Любой меломан хотел бы слышать теплый ламповый звук от своей гитары, но хороший усилитель позволить себе может не каждый. Эта статья поможет вам сделать ламповый гитарный усилитель своими руками.
Некоторое время назад один мой друг попросил сделать для него усилитель. У меня было несколько ламп и привод CD-ROM, и я решил, что смогу ему помочь. На видео мой друг играет на гитаре с собранным усилителем. Приступим к сборке простого лампового усилителя!
Шаг 1: Инструменты
Для сборки вам понадобятся:
- паяльник
- дрель
- клеевой пистолет
- сверла по металлу и по дереву разных размеров
- большое сверло 1,3 см
Шаг 2: Материалы
Материалов для сборки вам понадобится немного:
- силовой трансформатор, который может выдавать 277-300 В
- трансформатор накала 6В
- выключатель
- мощный лучевой тетрод 6П6С
- 12А лампа – 7 шт.
- привод CD-ROM
- 100к потенциометр – 2 шт.
- 6,4 мм аудио разъем
- 0,02 мкФ конденсатор – 3 шт.
- 0,002 мкФ конденсатор
- 120 мкФ электролитический конденсатор
- 10 мкФ электролитический конденсатор
- резисторы: 10к, 32к, 100к, 1М
- мостовой выпрямитель
- индуктивный дроссель
- выходной трансформатор 900:4
Шаг 3: Готовим привод CD-ROM
Когда я начал собирать усилитель, я искал из чего сделать металлический корпус для него, и решил использовать старый привод CD-ROM. Сначала снимите нижнюю крышку и вытащите все пластиковые детали и электронику. Теперь надавите на отверстие в верхней крышке, чтобы убрать кусок металла, который держит наклейка.
У вас должно получиться круглое отверстие, идеально подходящее для тетрода. Теперь сверлом 1,3 см сверлим отверстия для ламп предусилителя. Потом сверлим отверстия в передней стенке под выключатель, потенциометры и аудио разъём. Их можно вставить в предназначенные для них отверстия.
Шаг 4: Монтируем ламподержатель
Ламподержатель соединяет лампы с усилителем. Я решил сделать ламподержатель из дерева, хотя его можно просто купить. Контакты ламп я покрасил простым карандашом и оставил отпечатки на листе ДСП, это метки для сверления отверстий. Потом просверливаем эти отверстия и приклеиваем термоклеем провода, так, чтобы один оголенный конец провода находился в отверстии.
Потом обрезаем стороны ламподержателя по максимуму, чтобы сэкономить место внутри корпуса привода. Так как одна лампа, 6Ж4П, служит контрольной лампой включения, ей провод не нужен. В центре делаем отверстие под диод. Ламподержатель готов.
Шаг 5: Источник питания
Следуйте схеме на рисунке, чтобы собрать источник питания. Так как в источнике питания стоит миниатюрный автотрансформатор, его шасси «горячее», из-за этого он опаснее обычного. Для пущей безопасности используйте разделительный трансформатор, или обычный силовой трансформатор. Обязательно используйте индукционный дроссель и сглаживающий трансформатор, чтобы убрать помехи. Источник питания должен выдавать стабильные 300-350 В напряжение по В+ и до 6В напряжение накала.
Шаг 6: Делаем проводку
При соединении компонентов следуйте схеме на рисунке. Чтобы снизить уровень помех лучше использовать короткие соединительные провода. Распиновка ламп тоже есть в приложенных рисунках. Здесь вы можете проявить фантазию и разместить провода и компоненты так, как вам понравится. Только убедитесь, что те провода, которым нельзя касаться друг друга, не соприкасаются.
Шаг 7: Тестирование
Когда сборка будет завершена, усилитель нужно испытать. Подключите его к разделительному автотрансформатору и постепенно поднимайте напряжение, чтобы проверить, не коротит ли где и не идет ли дым. Если все работает нормально, подключайте свою гитару, айпод или банджо и слушайте действительно громкую музыку. Удачной сборки!
Предупреждение! При сборке усилителя вы имеете дело с потенциально смертельным напряжением, вы действуете на свой страх и риск!
В комментариях многие жаловались на небезопасную конструкцию, с чем я полностью согласен. Этот простой усилитель может представлять опасность для людей, не знакомых с техникой безопасности при работе с электричеством. Также есть жалобы на скудное наполнение усилителя. В нем нет силового трансформатора потому, что у меня его не было в наличии, а собирал прибор я из того, что было под рукой. То же с ламподержателем. В завершение, потом этот усилитель будет встроен в кабинет.
Как сделать маломощный ламповый комбик из старых деталей. Однотактный выходной каскад
Этот маленький маломощный ламповый гитарный комбик я делал очень давно, наверно лет 15 назад. Это была моя первая конструкция, собранная на электронных лампах. Поскольку в то время ламповой техникой я не занимался, запасов более - менее качественных компонентов для такой конструкции у меня не было. И в общем, для меня это был эксперимент. Корпус для этого малогабаритного комбо-усилителя сделал тогда мой друг, столяр и гитарный мастер Олег Гнилицкий. Электронные компоненты были буквально найдены "на свалке" и в моем электронном хламе. Выходной трансформатор я выкрутил из какого-то старого лампового телевизора, ламповые панельки тоже из какой-то старой ламповой техники. Силовой трансформатор я использовал типа ТАН 16-220-50. Этот отличный трансформатор оказался в наличии в моих "электронных запасах". Порывшись часок в своих шкафах и ящиках я выскреб на поверхность этого мира несколько старых ламп типа 6Н2П и 6П14П неизвестного происхождения. Я предположил, что некоторые из этих ламп советского производства могли быть до сих пор в рабочем состоянии. Так и оказалось. И к стати, нужно отдать им должное, эти лампы работают в комбике до сих пор.
Этот маломощный комбик использовался несколько лет для домашних репетиций а потом, когда появилась другая техника, был задвинут в дальний угол на складе электронного хлама и незаслуженно забыт. Недавно я разгребал этот электронный хлам и нашел этот чудо-аппарат. Я очистил его от пыли, включил в сеть и оказалось что он отлично работает и по сей день. Пришлось только почистить и смазать шуршащие и скрипящие потенциометры и маленький комбик снова как новый. Вот я и решил опубликовать на своем сайте эту статью. Думаю она будет полезна тем, кто начинает изучать ламповую технику и хочет сделать дешевый маленький ламповый усилитель.
Забегая вперед скажу, что вместо 6Н2П и 6П14П в этом комбике можно использовать более распространенные нынче лампы 12AX7 и EL84. Выходная лампа EL84 является полным аналогом 6П14П а при использовании 12AX7 нужно изменить схему подключения ее цепей накала, о чем будет рассказано в этой статье.
Цоколевка ламп EL84 и 6П14П
Цоколевка лампы 6Н2П
Цоколевка лампы 12AX7
Цепь накала двойного триода 6Н2П рассчитана на напряжение 6,3 вольта. Напряжение накала нужно подавать на ножки 4 и 5 лампы. Подогреватель лампы 12AX7 также соединен с ножками 4 и 5, но рассчитан на напряжение 12.6 В. Однако цепь накала лампы 12AX7 можно также питать от напряжения 6,3 В так как точка соединения подогревателей половинок лампы выведена на ножку 9. Поскольку каждый из нагревателей половинок лампы 12.6 В рассчитан на те де самые 6.3 В, мы можем соединить их параллельно и использовать эту лампу вместо 6Н2П. Для этого ножки 4 и 5 лампы 12AX7 нужно соединить вместе, а напряжение накала подавать на вывод 9 и на соединенные вместе ножки 4 и 5.
Принципиальная схема малогабаритного лампового гитарного комбика. Кликните на схеме, чтобы её увеличить
Гитара подключается в гнездо J1. На входе усилителя включен регулятор уровня на потенциометре R1. С движка потенциометра через резистор R2 сигнал поступает на сетку первого триода лампы VL1. Резистор R2 служит для предотвращения работы лампы с неподключенной сеткой в случае обрыва в цепи движка поиенциометра R1 (неисправности в потенциометрах случаются часто).
С выхода каскада (анод триода VL1-a) усиленный сигнал поступает на трехполосный регулятор тембра, который обеспечивает регулировку по высоким, средним и низким частотам. С выхода регулятора тембра (движок потенциометра R6) сигнал подается на регулятор уровня "Маster". Небольшая тонкомпенсация этого регулятора достигается включением конденсатора ёмкостью 680 пикофарад между движком и верхним по схеме выводом потенциометра. В результате при уменьшении громкости в выходном сигнале немного возрастает доля высоких частот. Далее сигнал поступает на второй каскад усиления напряжения, собранный на второй половинке лампы - триоде VL1-b. С анода этого триода через разделительный конденсатор C9 сигнал подается на выходной каскад усилителя.
Выходной каскад собран по однотактной схеме на двух лампах VL2 и VL3 типа 6П14П (EL84), включенных параллельно. Параллельное включение двух ламп позволяет несколько поднять выходную мощность усилителя. Можно использовать только одну лампу, оставляя вторую панельку пустой. именно так я и использую комбик, так как в домашних условиях его выходной мощности и громкости звучания мне более чем достаточно. С одной лампой выходная мощность усилителя - 2..3 ватта. Если установить вторую лампу, мощность будет в районе 5 ватт. В связи с тем, что ламповый выходной каскад имеет характеристику ограничения сигнала, отличающуюся от транзисторных схем, можно (субъективно) сказать, что "ламповые" три ватта - это гораздо громче чем "транзисторные" три ватта. Хотя это утверждение звучит на первый взгляд антинаучно, но в действительности всё дело в характере искажений, вносимых ламповыми схемами в сигнал при перегрузке. Искажения ламповой схемы не такие резкие как в транзисторной и поэтому ламповый усилитель может работать в области насыщения производя при этом довольно приятный звук, тогда как транзисторные схемы при перегрузе ограничивают сигнал очень резко, сразу превращая его в подобие прямоугольных импульсов, что вызывает очень неприятные на слух искажения. По этой причине транзисторный усилитель должен иметь намного больший запас по усилению, чем ламповый. Как видим, здесь нети никакой мистики и все укладывается в законы физики.
Громкоговоритель комбика имеет сопротивление катушки 8 Ом. Он подключается через выходной трансформатор. Выходной трансформатор - это очень ответственная и самая дорогая деталь лампового усилителя. Звучание такого усилителя, его диапазон частот в огромной степени зависят от качества и конструкции выходного трансформатора. В ламповых усилителях, предназначенных для прослушивания музыки, часто используют дорогие и сложные в намотке ультралинейные трансформаторы. Поскольку для гитарного усилителя не нужен такой широкий диапазон частот, как для усилителя, предназначенного для прослушивания музыки, в гитарном усилителе не такие высокие требования к выходному трансформатору. Можно даже сказать, что для гитарного усилителя слишком широкий диапазон частот даже вреден. Большое количество высоких частот приводит к появлению "песка" в гитарном звуке. Поэтому громкоговорители, предназначенные для использования в гитарных комбиках изготавливают с верхней границей воспроизводимых частот в районе 7 - 8 килогерц. Частоты выше этой границы должны быть обрезаны, так как это область "песка". Нужно отменить, что в усилителях и комбиках для классических (акустических) гитар все как раз наоборот. Их частотные характеристики как раз очень близки к "музыкальным" усилителям. Так что речь идет только об усилителях для электрогитар. По этой же причине "гитарные" усилители мало подходят для прослушивания музыки.
В своем мини-комбике я использовал выходной трансформатор от старого лампового телевизора. Такой трансформатор вполне подходит для маленького гитарного усилителя и хорошо согласуется с выходной лампой, так как в телевизоре использовались точно такие же лампы 6П14П. Громкоговоритель подключается ко вторичной обмотке трансформатора через обычный телефонный разъем. Это обычное решение в гитарных комбиках. Можно отключить внутренний громкоговориель и подключить в это гнездо внешнюю колонку. Также предусмотрено гнездо для подключения наушников. Наушники включаются через делитель напряжения на резисторах R22 и R23. Делитель подключается к выходу усилителя автоматически при извлечении штекера громкоговорителя из гнезда.
Принципиальная схема блока питания лампового гитарного комбика
Слабое место именно моего комбика - это громкоговоритель. Строго говоря, примененная динамическая головка не является "гитарной", гитарных громкоговорителей у меня тогда не было и я поставил японский динамик мощностью 3 W выдранный когда-то из какой-то старой японской радиолы. Хотя динамик неплохой но он не "гитарный", то есть довольно широкополосный и воспроизводит частоты не нужные для сигнала гитары, лежащие в области "песка". В какой-то мере это компенсируется не очень широкополосным выходным трансформатором и наличием регулятора тембра. Но все таки в акустике для электрогитары лучше использовать специальные "гитарные" динамические головки.
Переключатель Sw2 "Tone" включает конденсатор С14, который шунтирует резистор R19 в цепи катода выходной ламы. При этом звук становится ярче и несколько возрастает выходная мощность усилителя. Цепочка C11 R22 устраняет возможное самовозбуждение усилителя.
Блок питания комбика собран на основе унифицированного советского трансформатора ТАН16-220-50 (Трансформатор Анодно-Накальный). Этот трансформатор очень удобен для использования в самодельных ламповых конструкциях, так как имеет все необходимые напряжения для питания как накальных так и анодных цепей ламп. тем не менее можно использовать любой трансформатор, например от старого лампового телевизора или самодельный. Трансформатор должен содержать как минимум 2 вторичные обмотки. Накальную, на напряжение 6.3 В (и ток, достаточный для питания накала ламп) и высоковольтную обмотку с напряжением 250 - 270 вольт. В случае с трансформатором ТАН16-220-50 я соединил последовательно несколько его вторичных обмоток чтобы получить напряжение около 210 вольт. Этот трансформатор имеет 2 накальных обмотки на 6.3 В. поэтому я "шиканул" и запитал каждую лампу от своей обмотки. Никто не мешает подключить подогреватели обеих ламп к одной накальной обмотке параллельно, если в вашем трансформаторе такая обмотка одна. В цепь накала первой ламы включен построечный резистор R26 сопротивлением 470 Ом. Его движок соединен с "землей". Во время настройки усилителя поворачиваем движок R26, добиваясь минимума фона переменного тока в динамике. настройку нужно производить с регулятором R1 установленным в положение минимальной громкости.
Обмотку трансформатора 15-16 на 24 вольта я использовал чтобы подключить к ней светодиод индикации включения питания. Выключатель SW2 включает или отключает анодное напряжение. Это сделано для того, чтобы продлить срок службы ламп. Как известно, срок службы электронных ламп сокращается, если подавать анодное напряжение сразу в момент включения усилителя, пока нити накала еще не разогрелись. Поэтому сначала включаем усилитель в сеть, дожидаемся прогрева ламп (2-3 минуты) а потом включаем анодное напряжение выключателем Sw2.
Mr. Shanti. Июнь 2018г.
Шасси и навесной монтаж усилителя лампового гитарного комбика. Вид сверху
Как-то на днях у меня совсем закончились денежные средства. Я студент, и все время уходит на учебу. Особо нигде и не заработаешь. Но жизнь подарила мне гитару и умение играть на данном инструменте. Так решил подзаработать. Ходил по городу, играл и на том зарабатывал. Особой прибыли не было, но это занятие очень мне понравилось. Из Китая прислали дешевый звукосниматель на гитару. Осталось только было приобрести усилитель звука. Самый дешевый фирменный, который нашел, стоил 150$. У меня нет таких денег, поэтому поставил цель собрать усилитель сам - чтоб подешевле.
Схема
Для такой цели сильно на мощность разгоняться не стал и выбрал простой усилитель на микросхеме ТДА8560. Данная микросхема стоит порядка 3$. Схема УНЧ очень проста и ее можно собрать навесным способом. Так это первый раз и сделал. Микросхему нужно обязательно прикрепить к радиатору немаленьких размеров. Чтобы не устанавливать дополнительных элементов охлаждения. Провода на питание нужно брать толстыми, чтобы в дальнейшем избежать их плавления и замыкания системы.
В самой микросхеме стоит несколько защит. Она не боится переплюсовки. перенапряжения, но все же не стоит ее мучать и экспериментировать. Все остальные элементы очень легко найти в старых радиоаппаратурах. Вся их общая стоимость не превысит 2$.
Позже свой девайс перенес на печатную плату, так как длительные походы по городу значительно болтали конструкцию внутри колонки. Печатную плату изготовил методом лазерного утюга , на эту тему довольно-таки много есть статей в интернете.
Все детали аккуратно впаял, не перегрел при данной операции.
Поставил радиатор. Подключил к схеме колонки, сделал вход на подачу музыки 3.5 мм разъем (для звукоснимателя гитары), подключил аккумулятор.
Все это аккуратно устроил в корпусе старой колонки. Общий вес составил примерно 8 кг. Динамик у меня всего лишь на 45 ватт.
Усилитель выдает 50. Я его особо даже не нагружаю. Работает на ура. Доволен простотой и схемой сборки. Аккумулятор обычный гелевый свинцовый, на 12 В.
Итого
Общая стоимость 10$. Выгода относительно покупки готового комплекта - 140$. Теперь меня все слышат и люди не проходят мимо). При минимальных затратах получил максимальный эффект и удовольствие. Выбирайте сами, что вам потратить, 150 долларов или один день своей жизни. Всем удачи) AptuneR.
Первый в мире магнитный звукосниматель был сконструирован талантливым инженером Ллойдом Лоэром работавшим в компании Gibson в 1924 году. Первые образцы электрифицированных инструментов не произвели должного эффекта в среде музыкантов, а массово выпускаемые электрогитары появились лишь в 1931году. Электрогитары компании Electro String Company, которые к слову сказать больше были похожи на банджо, музыканты в шутку прозвали «сковородкой».
Принцип работы магнитного звукоснимателя, знакомого сейчас любому кто прошел курс школьной физики, не изменился и по сей день.
Появление гитарного усилителя
Появление гитарного усилителя стало возможным благодаря самой идее увеличить громкость гитары. Гитаристы игравшие в составе ансамблей были вынуждены увеличивать громкость своих инструментов чтобы не теряться в общей звуковой картине. Изначально отдельного усилителя для электрифицированной гитары не было, и в ход шли любые усилители что были под рукой. Экспериментаторы того времени постепенно накапливая опыт поняли перспективность промышленного изготовления гитарной усиливающей техники.
Со временем из маленьких компаний ютившихся в гараже или подвале магазина образовались транснациональные компании – производители профессионального музыкального оборудования, гордо носящие имена своих «отцов основателей». В мире усилителей гитар слова Fender, VOX, Marshall, Mesa Boogie, Orange, стали «нарицательным» а звук этих усилителей эталонным, на который ровняются и пытаются превзойти другие производители.
Типы гитарных усилителей
- ламповые.
- транзисторные.
- гибридные.
Так же гитарные усилители могут быть исполнены в нескольких вариантах:
- Гитарный комбик (сам усилитель встроен а акустическую систему).
- Гитарный усилитель голова с акустической системой (кабинетом).
- Гитарный Усилитель мощности (в таком варианте блок предусилителя и усилителя мощности выполнены в виде отдельного устройства).
В каждом из вариантов исполнения гитарного усилителя есть свои плюсы и минусы: классические варианты «того самого звука» это как раз гитарные комбики или гитарные усилители с кабинетами (их еще называют гитарный стэк), но они как правило очень громоздки и неудобны в транспортировке. В противоположность им рэковые юниты занимают меньше места и их можно коммутировать по разному, но они не выглядят «круто» на сцене во время концертов.
Вне зависимости от конструктивного исполнения, гитарные усилители бывают разной мощности. Это может быть и 10-15 ваттный агрегат (часто такие устройства применяются на не очень больших студиях звукозаписи, когда громкость не самый важный параметр) и 50-100 ваттный ламповый монстр (именно такие стеки и комбо можно видеть на больших стадионных концертах на сцене за спиной у гитариста). Сегодня есть даже 1-ваттные устройства для дома, для семьи так сказать.
Перед использованием любого электрического устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией пользователя. Перед первым подключением я рекомендовал бы проверять все ли в порядке с усилителем, подсоединен ли динамик ко выходу усилителя, нет ли каких то структурных повреждений на корпусе. Необходимо уточнить рабочее напряжение усилителя (усилители и комбо рассчитанные на американскую сеть работаю от 110 вольт, в нашу сеть их можно подключать только через специальный понижающий трансформатор).
Еще, желательно, чтобы сеть была заземлена иначе вы рискуете получить электротравму (струны электрогитары через металлически бридж контактируют с заземлением электроцепи, и если одной рукой взяться за струны а другой за батарею отопления можно получить удар током), да и в звук будут просачиваться посторонние шумы. Если это ламповый комбо или усилитель, необходимо убедиться что во время транспортировки радиолампы не выскочили из контактных панелей (достаточно через технические отверстия заглянуть в усилитель или комбо и при необходимости поправить криво установленные радиолампы).
Перед самим включением я рекомендовал бы общую громкость убирать на ноль, а все остальные регуляторы выставлять в положение 12 часов (имеется ввиду не деление 12 а условный циферблат часов) из такого положения легче всего рулить звук. В ламповом гитарном усилителе для его включения обычно нужно нажать 2 переключателя (power и stand by). Причем сначала нужно включить power а потом через 2-3 минут stand by, выключать усилитель или ламповый гитарный комбо нужно в обратном порядке (сначала отключается stand by а затем и power).
Помимо включателей на лицевой панели гитарного усилителя есть регулировки общей громкости, регулировка высоких, средних и низких частот, регулятор перегруза (gain). Иногда бывает регулятор presens (более точная фокусировка высоких частот). Так же на передней панели бывает переключатель каналов (если усилитель более чем одноканальный).
На задней панели гитарного усилителя имеются: выход на кабинет (нужно помнить что подключать к усилителю можно в кабинет согласованный по сопротивлению) выходы на петлю эффектов (когда к усилителю можно подключить разные, обычно пространственные эффекты или процессоры), выход для подключения управляющей педали (ими можно переключать каналы усилителя или включать эффект ревер, если тот встроен в гитарный комбо) иногда на задней панели можно встретить выход эмуляции кабинета (этот выход можно подключить прямо в микшер или звукозаписывающее устройство).
Современная промышленность предлагает гитарные усилители комбо со встроенными эффектами.
Такие комбики удобны своей компактностью и мобильностью. Нет необходимости покупать отдельно кучу разных гитарных эффектов, соединительных проводов, блоков питания для эффектов. От себя могу добавить, что звук у дорогих агрегатов будет на уровне, цена как следствие тоже.
Китайские гитарные комбики к сожаление этим похвастаться не могут.
Основные отличия лампового и транзисторного гитарных усилителях
Транзисторный гитарный усилитель относительно дешев в изготовлении, он легкий, а благодаря низкому выходному сопротивлению он просто стыкуется с любым низкоомным динамиком. Радиодетали, из которых он изготовлен не требуют периодической замены, не страшен транзисторному гитарному усилителю и «микрофонный эффект» (нежелательное явление, при котором некоторая часть электрической цепи воспринимает звуковые колебания и вибрацию подобно микрофону). Кроме того, в транзисторные гитарные комбики, часто встраивают выход на наушники, благодаря чему можно играть на гитаре никому не мешая в первом часу ночи.
Ламповый гитарный усилитель в отличае от транзисторного имеет выходное сопротивление до нескольких десятков Ом, по этому на звук влияют и количество, и качество ламп выходного каскада, и качество выходного (согласующего) трансформатора (стоимость одного только выходного трансформатора может быть соизмерима с ценой среднего транзисторного усилителя). Кроме того в отличии от транзисторного усилителя ламповый агрегат ремонто-пригоден даже в полевых условиях (транзисторный же усилитель если и возможно починить то необходимы дополнительные приборы и инструменты). Но главное это звук который выдает ламповый гитарный усилитель, вообще звук лампового гитарного усилителя лучше один раз услышать чем десять раз прочитать его описание. Отмечу что 99 процентов гитарной музыки записано благодаря ламповым гитарным усилителям.
И немного о фирмах производящих гитарные усилители
Fender
Старейшая и одна из самых уважаемых фирм – производителей гитарных усилителей зародилась в конце сороковых в Северной Америке, начала массовый выпуск гитарных усилителей имени себя в 1947 году. Примечательно что первые образцы усилителей фендер были копиями радиоаппаратуры компании Western Electric. Первоначально на усилителях фендер играли абсолютно все (других гитарных усилителей просто не было). До сих пор чистый звук электрогитары принято сравнивать с Fender Twin Reverb.
Marshall
Основатели британского саунда и мастодонты рокового звука (с этим логотипом знакомы даже те, кто не знает что такое гитарный усилитель вообще). По легенде Джим Маршалл (основатель одноименной компании) копировал схемы усилителей от фендера, но однажды толи допустил ошибку, то ли нарочно изменил схему, в итоге появились самобытные и достаточно узнаваемые ламповые гитарные усилители. Первый серийный Marshall усилитель JTM45 — был копией Fender Bassman ’59 56F-A.
Такой в частности любил знаменитый виртуоз левша Джимми Хендрикс.
VOX
Британская компания «вокс» зародилась в 50-х годах в Британии, их усилители VOX AC 30 и AC15 полюбились не одному поколению рок звезд. Аббревиатура «AC» обозначала, что он работает только от сети переменного тока (Alternating Current) — это было на тот момент революционной идеей.
Mesa/Boogie
Изначально американец Рэндалл Смит занимался доработкой гитарных комбоусилителей фендер. Первый комбо был выпущен в корпусе от Fender Princeton, Смит заменил штатный динамик на динамик побольше, доработал шасси и установил выходной трансформатор от Fender Bassman. Тестировал Смит свой усилитель в местном магазине, в которм по стечению обстоятельств оказался Карлос Сантана которому принадлежит высказывание «Man, that little thing really boogies!» в адрес усилителя Рэндалла. Вопрос с названием был решен). Первый серийный усилитель компания выпускала в 1971 году Snakeskin Mesa 450. Настоящим же прорывом для компании стал случайно открытый эффект тяжелого перегруза усилителя, в результате доработки схемы предусилителя. На основе новой схемы был сделан комбо Mark I.
Следует отметить, что на сегодняшний день фирм производящих гитарные усилители очень много. Но в основе всего лежат разработанные в 50-70 классические схемы, весь секрет тех самых легендарных усилителей кроется именно в том что первые образцы гитарных усилителей и комбо собирались энтузиастами полностью в ручную, в каждый свой шедевр мастер вкладывал частичку себя. Именно этому особо придирчивые ценители гитарного звука стараются заиметь в свой арсенал именно оригинальные (пусть даже лохматых годов) усилители, а не современный ширпотреб и переиздания легендарных усилителей выпущенных в наше время в азиатском регионе.
Компромиссным вариантом на сегодняшний день считаются гибридные гитарные усилители и комбо. Гибридный гитарный усилитель обычно в блоке предусилителя имеет одну или две радиолампы, а блок усилителя мощности строится на транзисторах и микросхемах. Данный тип усилителя – это очередная уловка маркетологов в погоне за покупателями. Звук таких усилителей объективно (по ряду чисто технических причин) хуже чем у ламповых усилителей, зато производитель крупными буквами пишет чтото типа «патентованная технология, истинно ламповое звучание», сами гитаристы шутят про такие приборы: «лампа в нем для подсветки». Нужно уяснить что любая действительно крутая вещь стоит немалых денег, хотя конечно можно тешить себя надеждами что «лампочка» в преампе решает.
- Если вы начинающий гитарист берите транзисторный комбо/усилитель (будет не так обидно потраченных на «серьезную лампу» денег, если вдруг вы не захотите играть в дальнейшем.
- Если Вы уже играете какое то время и транзистора вам уже мало (ну или Вы считаете что уже мало) приобретите ламповый усилитель попроще. Современные именитые бренды имеют недорогие линейки ламповых гитарных усилителей производимых в азиатском регионе.
- Не стоит пренебрегать отечественным производителем во первых качество изготавливаемой продукции тех же YERASOV-ых очень возросло, во вторых современные радиодетали которые стоят и в дорогих фирменных аппаратах производятся в Китае, а переплачивать за «крутую» надпись я считаю неоправданной тратой денег.
- Не берите самый мощный усилитель, вряд ли Вы сразу будете играть на стадионных рок вестивалях.
- Перед покупкой всегда слушайте усилитель в магазине (если есть такая возможность). Сегодня есть из чего выбрать и н факт что легендарный усилитель который нравится вашему другу, приведет в восторг и Вас.
4 0
На некоторое время уступив дорогу сначала транзисторам, а потом и микросхемам, радиолампы вновь вернулись в кладовки радиолюбителей. В настоящее время эти электровакуумные приборы снискали большую популярность у любителей хорошего звука. Это касается как музыкантов, так и тех, кто слушает их записи. Многочисленные фирмы отреагировали на спрос и в магазинах сейчас можно без особых хлопот купить достойный усилитель, вот только их стоимость в некоторых случаях просто астрономическая. В итоге, многие радиолюбители осваивают азы построения аппаратуры на радиолампах, конструируя различные усилители для своих наушников, мощных аудиосистем и музыкальных инструментов. И я не "прошёл" мимо, решив заняться усилителем для своей гитары.
За основу будущей конструкции я взял хорошо себя зарекомендовавшую схему предварительного усилителя Slo Recto Twin конструкции небезызвестного в кругу энтузиастов ламповой музыкальной техники Гишяна *AZG* Азнаура. К "преду" добавил двухтактный усилитель мощности на лучевых тетродах 6П3С, схему задержки подачи анодного напряжения и переключение футсвитчем.
Принципиальная схема
Конструктивно усилитель состоит из предварительного усилителя на лампах VL1-VL3, двухтактного усилителя мощности (лампы VL4-VL6) и общего блока питания.
Предварительный усилитель в свою очередь состоит из двух каналов - чистого (clean ) и перегруза (distortion ) с отдельными регуляторами тембра и громкости.
Сигнал со звукоснимателей гитары подаётся на сетку одного из двух триодов лампы VL1.1, являющегося общим усилителем для обоих каналов. В катодной цепи смещения триода при помощи одной из групп контактов реле коммутируется электролитический неполярный конденсатор С1, который включается в схему в режиме чистого звука и расширяет полосу усиливаемых частот в области НЧ. В режиме перегруза (срабатывает реле) он оказывается изолирован большим сопротивлением резистора R3, поэтому остаётся только конденсатор С2, обладающий относительно небольшой ёмкостью. При этом усиление каскада заметно уменьшается на низких частотах, что предотвращает "бубнение" звука. С анода триода сигнал разделяется на два канала. Верхний работает в режиме усиления чистого звука, нижний в перегрузе. Канал clean представлен трёхполосным (treble - высокая, bass - низкая, middle - средняя частоты) регулятором тембра, собранным по схеме фендера, и каскадом усиления на триоде VL1.2.
Перегруз (distortion ) реализован уже гораздо большим количеством ламп и пассивных элементов. Три каскада на триодах VL2.1, VL2.2 и VL3.1 имеют большое общее усиление, за счёт чего звук сильно искажается. Тем самым образуется эффект с характерным тяжёлым и мощным звуком. Для согласования этих каскадов с регулятором тембра, а так же для предотвращения взаимного влияния, в схему включен катодный повторитель на триоде VL3.2. В режиме чистого звука канал перегруза запирается замыканием сетки триода VL2.2.
Для раздельного регулирования уровня сигналов каскадов, каждый из них снабжён переменными резисторами громкости R11 и R38. Кроме того имеется и общий регулятор громкости R40 master volume. Движки всех регуляторов громкости шунтированы постоянными резисторами, сопротивлением 2,2 мегаома. Они необходимы для устранения возможных шорохов, вызванных износом токопроводящего слоя. Сами по себе они не страшны, но вот при этом происходит отрыв сетки от общего провода, в следствие чего громкость шороха становится очень большой.
Усиленный и обработанный сигнал с одного из каналов подаётся на вход дифференциального фазоинвертора, собранного на лампе VL4. Его задачей является дополнительное усиление и создание на выходе двух одинаковых сигналов со сдвигом фазы в 180° друг относительно другадля работы двухтактного усилителя мощности на лампах 6П3С.
Коммутация каналов предварительного усилителя осуществляется при помощи двух реле, которые, в свою очередь, переключаются при помощи футсвича (можно выбрать нужный канал нажатием ноги кнопки, как в примочке) или переключателя на лицевой панели. Так же имеются переключатели режимов bright (S1) и treble shift (S2) для изменения окраса звучания каждого канала. Индикаторный светодиод VD13 в футсвитче включен в цепь коммутирующих реле и загорается, когда нажимается кнопка S6 для включения канала distortion . Конденсатор С57 относительно большим током зарядки в момент нажатия кнопки обеспечивает надёжное срабатывание реле, так как тока, текущего через светодиод, может не хватить для этого.
Питание усилителя осуществляется трансформаторным блоком питания с пассивной фильтрацией анодного напряжения со схемой задержки, и со стабилизатором напряжения накала ламп 12АХ7. В выпрямителе анодного напряжения использованы ультрабыстрые диоды UF4007, благодаря чему удаётся практически полностью избавиться от коммутационных шумов переключения диодов. Для того, чтобы питание на лампы подавалось только после прогревания их катодов, в усилителе используется схема задержки, собранная на транзисторах VT3 и VT4. Реле K3 срабатывает примерно через 10-15 секунд после включения усилителя (подбирается ёмкостью С55) и замыкает контакты К3.1. Накальные нити ламп предварительного усилителя запитаны стабилизированным напряжением 12,6 вольт для уменьшения фона и шумов, а так же для увеличения срока службы этих электровакуумных приборов. Напряжение на катоде повторителя VL3.2 довольно велико из-за большого сопротивления резистора R33, из-за этого создаётся значительная разность потенциалов между катодом и его накалом, что сильно сокращает время работы лампы. Для нейтрализации этого эффекта, потенциал накала "поднимается" относительно общего провода примерно на 75 вольт. Соответствующее напряжение подаётся с делителя R67 и R68 на симметричный делитель накала R65 и R66. Такой же делитель установлен и в цепь накала выходных ламп (6,3 вольт), но его средняя точка подключается к общему проводу.
Развязка земли выполнена по схеме "звезда", когда провода от цепей общего провода разных каскадов соединяются в одной точке и имеют надёжный контакт с корпусом усилителя.
Детали
Все постоянные резисторы усилителя должны быть металлоплёночными (MF) или металлоксидными (MO). Они обладают меньшими шумами, в отличии от углеродных резисторов CF. Годятся так же отечественные резисторы МЛТ.
Плёночные конденсаторы должны быть серии MKP фирм Wima или Epcos на напряжение не ниже 400 вольт. Эти конденсаторы из числа "музыкальных" достаточно распространены. Можно так же использовать хорошие отечественные серии К71. Несколько худшие результаты дают ширпотребные К73. Следует остерегаться старых металобумажных конденсаторов типа МБ или МБМ. Как правило, даже самым "новым" экземплярам больше 30 лет и почти все они имеют значительные токи утечки. Электролитические конденсаторы лучше всего использовать с максимальной температурой работы 105 градусов из-за близости к горячим лампам. Для конденсаторов в анодных цепях напряжение должно быть не менее 400 вольт. Шунтирующие их конденсаторы 0.022 мкф должны быть типа Х2, рассчитанные на работу в цепи переменного напряжения не менее 275 вольт. Значение рабочего постоянного напряжения у них составляет 600-1000 вольт, а низкое внутреннее сопротивление импульсному току способствует хорошему фильтрованию помех и пульсаций. Вместо неполярных электролитов С1 и С10 можно использовать обычные полярные. Конденсаторы небольшой ёмкости в темброблоках и в фазоинверторе лучше взять плёночные, слюдяные из серий КСО и СГБ или импортные высоковольтные керамические конденсаторы синего цвета.
В предварительном усилителе использованы лампы 12AX7 фирмы Tung Sol российского производства. Вместо них можно использовать ЕСС83 или отечественные 6Н2П-ЕВ. При этом следует уменьшить напряжение накала до 6,3 вольт. Для этого необходимо заменить стабилитрон VD9 на другой - с рабочим напряжением 3,3 вольт. С некоторым ухудшением качества звука можно использовать 6Н2П, 6Н23П и даже 6Н9С, а так же другие двойные триоды. В качестве выходных ламп применены распространённые отечественные тетроды 6П3С.
Транзисторы в схеме задержки, а так же VT2 в стабилизаторе накала предварительных ламп, могут быть любыми кремниевыми маломощными структуры n-p-n и с минимальным коэффициентом передачи тока эмиттера 100. Например - КТ315, КТ3102, SS9014 и так далее. Мощный транзистор VT1 должен иметь максимальный ток коллектора не менее 4 ампер и максимальное напряжение не ниже 100 вольт. Если его корпус не изолированный (TO-220FP), то к радиатору его следует прикрепить через изолирующую теплопроводную прокладку "номакон", а стягивающий винт снабдить пластиковой шайбой.
Диоды в анодном выпрямителе VD1-VD4 желательно использовать ультрабыстрые, типа UF4007, но можно поставить и обычные выпрямительные с максимальным обратным напряжением не ниже 600 вольт и прямым током 1 ампер. В этом случае каждый из них шунтируется плёночным или керамическим конденсатором ёмкостью 0,01 мкФ на напряжение не менее 630 вольт. Диоды VD5-VD8 с барьером Шоттки, их можно заменить любыми c максимальным прямым током не менее 3 ампер.
Реле я использовал специализированные для переключения аудиосигналов - 46ND012-P фирмы FUJITSU . Но можно применить любые с рабочим напряжением 12 вольт, с двумя переключающими группами и минимальным током срабатывания.
Трансформаторы и дроссели самодельные. Первые намотаны на каркасах и сердечниках от российского компьютера "Корвет" производства середины 90-х. Их ленточные U-образные магнитопроводы имеют небольшое поле рассеивания и могут быть установлены без магнитных экранов. Подойдёт так же любое трансформаторное железо с сечением 6 см 2 . Данные по обмоткам и напряжениям даны в таблице в схеме. Между слоями следует прокладывать один слой лакоткани или тонкой конденсаторной бумаги, а между обмотками количество слоёв должно быть не менее трёх. Между половинками магнитопроводов помещены изолирующие прокладки из лакоткани, толщиной 0,3 мм. Дроссели намотаны проводом 0,25мм до заполнения каркасов. Их сердечники должны быть сечением не менее 2 см 2 с диэлектрическим изолятором между их половинками.
Конструкция
Внимание! В этом усилителе, как и в большинстве других ламповых устройствах имеется высокое напряжение, опасное для жизни и здоровья, поэтому все монтажные работы и настройку следует производить с соблюдением техники безопасности!
Конструктивно усилитель выполнен на открытом дюралюминиевом шасси, повторяя дизайнерский подход к конструированию ламповых аудиоусилителей. Переменные резисторы, почти все разъёмы и переключатели укреплены на лицевой панели, имеющий удобный для использования изгиб под углом 45 градусов. Гнёзда предохранителя FA1 и выхода звукового трансформатора, а так же разъём питания размещены на задней стенке.
Футсвитч собран в отдельном прочном корпусе, соединяющимся с усилителем длинным кабелем.
Печатная плата довольно длинная, поэтому толщина фольгированного стеклотекстолита должна быть не менее 3 мм, чтобы исключить лишнюю деформацию. если найти такой материал не удаётся, то можно использовать и распространённый с толщиной 1,5 мм, но при этом необходимо предусмотреть отверстия для крепления стоек посередине платы.
Наладка
Несмотря на довольно большую сложность схемы, усилитель начинает работать сразу же после включения, если, конечно же, все использованные в нём детали исправны. Однако работу устройства следует проверять покаскадно. В начале усилитель включается без ламп и проверяется работа схемы задержки. Далее регулировкой подстроечного резистора R63 выставляют напряжение накала ламп предварительного усилителя, равное 12,6 вольт. Далее, уже с лампами слудует вновь подстроить это напряжение, которое "упадёт" под нагрузкой. После этого измеряются напряжение на конденсаторах анодного питания. Оно должно составлять 330-360 вольт. Следует учесть, что у работающего усилителя эти показатели будут ниже.
Дальше вставляем в соответствующие панельки лампы усилителя мощности VL4-VL6. К верхнему по схеме выводу переменного резистора R40 временно подпаивается экранированный провод, второй конец которого можно подключить к любому источнику аудиосигнала - плееру или мобильному телефону. При этом в динамиках должна быть слышна чистая, не искажённая музыка. Далее вставляют в панельки лампу VL1 и подключают гитару ко входу усилителя, который переключают на "чистый" канал. Убеждаются в хорошей его работе. Потом вставляют оставшиеся лампы и проверяют уже канал distortion.
Режимы ламп выбраны оптимальными, и они остаются такими при использовании резисторов со стандартным допуском ±5%, поэтому никаких подборов элементов производить не нужно.
Совместно с этим усилителем я использую кабинет ("колонка" для гитарных усилителей) с установленной в нём динамической головкой Vintage 30 фирмы Celestion. Обычные динамики, применяемые в автомобильных и бытовых акустических системах ставить не рекомендуется, так как именно гитарный динамик с его особой формой АЧХ (завал на средних частотах) формирует особенный звук электрогитары.
Список радиоэлементов
| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL1-VL4 | Лампа | 12AX7 | 4 | ЕСС83, 6Н2П-ЕВ | В блокнот | |
| VL5, VL6 | Лампа | 6П3С | 2 | В блокнот | ||
| DA1 | Линейный регулятор | LM7812 | 1 | В блокнот | ||
| VT1 | Составной транзистор | 2SB1340 | 1 | В блокнот | ||
| VT2-VT4 | Биполярный транзистор | 2SC945 | 3 | КТ315, КТ3102, SS9014 | В блокнот | |
| VD1-VD4 | Выпрямительный диод | UF4007 | 4 | В блокнот | ||
| VD5-VD8 | Диод Шоттки | SR306 | 4 | В блокнот | ||
| VD9 | Стабилитрон | BZX55C6V8 | 1 | В блокнот | ||
| VD11, VD12 | Выпрямительный диод | 1N4148 | 2 | В блокнот | ||
| VD13 | Светодиод | L-132XHD | 1 | В блокнот | ||
| C1, C10, C11 | 22 мкФ | 3 | В блокнот | |||
| C2, C47C50 | Конденсатор | 0.47 мкФ | 5 | В блокнот | ||
| C3, C9, C12, C16, C18, C20, C24, C25, C27, C29, C38, C39, C41, C44 | Конденсатор | 0.022 мкФ | 14 | В блокнот | ||
| C4, C7, C22 | Конденсатор | 220 пФ | 3 | В блокнот | ||
| C5, C8, C31-C34, C52 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 7 | В блокнот | ||
| C6 | Конденсатор | 0.047 мкФ | 1 | В блокнот | ||
| C13 | Конденсатор | 2200 пФ | 1 | В блокнот | ||
| C14, C17 | Конденсатор | 1000 пФ | 2 | В блокнот | ||
| C15, C21 | Конденсатор | 1 мкФ | 2 | В блокнот | ||
| C19, C26, C38, C57 | Электролитический конденсатор | 10 мкФ | 4 | В блокнот | ||
| C23 | Конденсатор | 470 пФ | 1 | В блокнот | ||
| C28, C40, C43 | Конденсатор | 3300 пФ | 3 | В блокнот | ||
| C30, C30 | Конденсатор | 100 пФ | 2 | В блокнот | ||
| C35, C51 | Электролитический конденсатор | 470 мкФ | 2 | В блокнот | ||
| C37, C39, C42, C54 | Электролитический конденсатор | 220 мкФ | 4 | В блокнот | ||
| C46 | Электролитический конденсатор | 10000 мкФ | 1 | В блокнот | ||
| C53, C56 | Электролитический конденсатор | 47 мкФ | 2 | В блокнот | ||
| C55 | Конденсатор | 0.33 мкФ | 1 | В блокнот | ||
| R1, R12, R16, R20, R41 | Резистор | 2.2 МОм | 5 | 0.5 Вт | В блокнот | |
| R2 | Резистор | 68 кОм | 1 | 0.5 Вт | В блокнот | |
| R3, R60 | Резистор | 100 кОм | 2 | В блокнот | ||
| R4, R24, R32 | Резистор | 1.8 кОм | 3 | 0.5 Вт | В блокнот | |
| R5, R31 | Резистор | 220 кОм | 1 | 0.5 Вт | В блокнот | |
| R6, R7, R13, R22, R26, R33, R45 | Резистор | 100 кОм | 7 | 0.5 Вт | В блокнот | |
| R8, R9, R35 | Переменный резистор | 250 кОм | 3 | B | В блокнот | |
| R10 | Переменный резистор | 25 кОм | 1 | B | В блокнот | |
| R11, R19, R36, R40 | Переменный резистор | 1 МОм | 4 | A | В блокнот | |
| R14 | Резистор | 820 Ом | 1 | 0.5 Вт | В блокнот | |
| R15, R21, R23< R30, R50, R51 | Резистор | 470 кОм | 6 | 0.5 Вт | В блокнот | |
| R17, R42, R43 | Резистор | 10 кОм | 3 | 1 Вт | В блокнот | |
| R18 | Резистор | 680 кОм | 1 | 0.5 Вт | В блокнот | |
| R25, R47, R49 | Резистор | 1 МОм | 3 | 0.5 Вт | В блокнот | |
| R27 | Резистор | 39 кОм | 1 | В блокнот | ||
| R28 | Резистор | 330 кОм | 1 | В блокнот | ||
| R34 | Резистор | 47 кОм | 1 | 0.5 Вт | В блокнот | |
| R37 | Переменный резистор | 50 кОм | 1 | A | В блокнот | |
| R38 | Переменный резистор | 50 кОм | 1 | B | В блокнот | |
| R39, R48 | Резистор | 22 кОм | 2 | 0.5 Вт | В блокнот | |
| R44 | Резистор | 82 кОм | 1 | 0.5 Вт | В блокнот | |
| R46 | Резистор | 470 Ом | 1 | 0.5 Вт | В блокнот | |
| R52, R53 | Резистор | 4.7 кОм | 2 | 0.5 Вт | В блокнот | |
| R54 | Резистор |
