Наверно каждый пользователь компьютера, рано или поздно, сталкивался с тем, что компьютер начинает шуметь и громко работать. Есть несколько способов сделать компьютер тише. В этой статье Вы узнаете, почему компьютер шумит и как сделать компьютер тише.
Почему компьютер шумит
Основные источники шума в компьютере:
- Вентиляторы (создают шум, когда быстро вращаются)
- Жесткие диски (трещат во время работы)
- Приводы (издают громкий шум, когда начинают считывать/ вращать диск)
Основные причины , из-за которых компьютер начинает шуметь:
- Перегрев
- Тонкие стенки корпуса
- Плохо закрепленные компоненты компьютера
- Неправильное расположение компьютера
- Использование большого количества вентиляторов небольшого размера (менее 80 мм)
- Износ компонентов компьютера
Многие из этих причин непосредственно связаны друг с другом (например, перегрев и неправильное расположение компьютера) и в общем итоге дают громкий шум, при работе компьютера.
Когда мы определили, почему компьютер шумит, давайте рассмотри, как устранить эти причины и сделать тихий компьютер.
Делаем компьютер тише
Сделать компьютер тише можно как с помощью с помощью программ и действий с аппаратными компонентами (частей из которых состоит компьютер). В редких случаях, удается сделать компьютер тише, не вскрывая системный блок. Сейчас мы рассмотрим основные способы и методы, с помощью которых Вы сможете сделать компьютер тише.
Чистка компьютера от пыли
Самый первый шаг, который нужно сделать, если начал шуметь компьютер – почистить его от пыли. Пыль забивает вентиляторы и из-за этого температура внутри корпуса возрастает, и вентиляторы начинают работать быстрее, из-за этого начинается шум.
Что бы очистить компьютер от пыли откройте корпус, возьмите пылесос и, выставив пылесос на максимальную мощность, соберите пыль со всех вентиляторов (в том числе и на процессоре, видеокарте и блоке питания) и плат. Ни в коем случае не касайтесь пылесосом компонентов системного блока, Вы можете повредить их. Держите трубку пылесоса в непосредственной близости от компонентов компьютера, но не касайтесь их.
Кроме пылесоса, можно использовать специальные баллоны со сжатым воздухом. Ими Вы просто будите сдувать пыль с компонентов компьютера. Использовать баллоны с воздухом эффективнее, чем пылесосить системный блок, но за эти баллоны нужно заплатить, хотя стоят они не так дорого.
Изменение скорости работы вентиляторов
Для снижения шума, издаваемого вентиляторами компьютера можно использовать программу SpeedFan . C ее помощью Вы можете изменить скорость вращения вентиляторов, тем самым снизив шум компьютера. В программе есть блок информации, который отображает температуру различных компонентов компьютера.
И блок со значением скорости работы вентиляторов, которую Вы можете изменить(pwm или speed).
Итак, запускаем программу SpeedFan. Смотрим значения температуры. Теперь нужно запустить какую-нибудь ресурсоемкую программу. Лучше всего запустить ресурсоёмкую игру и поиграв минут 15 посмотреть и записать значения температуры. Если Вы не геймер, то можно запустить фильм в HD качестве или какой-нибудь тест на производительность компьютера. В общем, нужно постараться дать максимальную нагрузку на компьютер.
Запишите значения температуры при нагрузке и поочередно меняйте скорость вращения вентиляторов. Начните с 85%. Следите, что бы температура компонентов не поднималась от изменения скорости вентиляторов, и найдите то значение скорости вентилятора, при котором компьютер работает тише, но температура не поднимается.
Снизили скорость, поиграли, проверили температуру, если не изменилась, то можно снизить еще и т.д.
Замена термопасты
Термопастой обычно промазывают места соединения процессора с куллером. Со временем она может потерять свои свойства, что приводит к перегреву и увеличению шума от вентилятора. Замените термопасту, и компьютер станет работать тише.
Замена вентиляторов на корпусе
Как правило, в любом современном корпусе установлены вентиляторы. Их должно быть не меньше двух, что бы хорошо выводить тепло из системного блока. Если производитель установил небольшие или шумные вентиляторы, то системный блок будет издавать лишний шум. Замените небольшие вентиляторы, та вентиляторы большего размера с небольшим уровнем шума (не более 1200 об/мин). Лучше всего использовать 120мм вентиляторы.
Замена корпуса
Если у Вас корпус с тонкими стенками, то даже если у Вас установлены тихие вентиляторы, то шум все равно будет присутствовать. Корпус не только будет пропускать шум от вентиляторов, но и вибрировать от жесткого диска. Такой корпус лучше заменить на более дорогой и прочный.
Хороший толстостенный корпус будет пропускать шум, если недостаточно хорошо прикручены стенки корпуса. Проверьте их и затяните болты.
Заменить вентилятор радиатором
Можно заменить вентилятор на процессоре радиатором. Таким образом, Вы обеспечите пассивное охлаждение и уменьшите шум. Но пассивное охлаждение не подходит для мощных игровых компьютеров. Для очень мощных компьютеров установите водяное охлаждение.
Работа с жестким диском
Многие жесткие диски при работе потрескивают и производить вибрацию. Что бы уменьшить вибрацию установите резиновые прокладки между жестким диском и корпусом. Обычно такие прокладки одевают на винты, на которые крепится жесткий диск к корпусу.
Если треск в жестком диске появился со временем или стал сильнее, то это один из показателей что с жестким диском что-то не в порядке. Проверьте состояние жесткого диска. Если жесткий диск не в порядке, то его лучше заменить.
Жесткий диск можно заменить на SSD-накопитель, который совсем не производит шум.
Измените местоположение компьютера
Компьютер должен стоять на ровном месте вдали от источника тепла (батарея, обогреватель и т.д.). Что бы корпус ни вибрировал, можно поставить резиновые прокладки на дно корпуса.
Не ставьте системный блок в закрытые тумбы и шкафы. Так не будет нормальной циркуляции воздуха, и компьютер будет греться.
Замените привод
Если при работе привода (когда Вы вставили диск) он начинает гудеть как маленький завод, то единственный способ решить эту проблему – заменить привод на более тихий.
Если Вы хотите приобрести или собрать новый и тихий компьютер, то обратите внимание на следующее:
- Корпус должен быть с толстыми стенками
- Покупайте корпус большого размера, так как в таких корпусах лучше циркуляция воздуха
- Все вентиляторы должны быть большого размера и с небольшой скоростью вращения
- Жесткие диски и приводы должны крепиться к корпусу через резиновые прокладки
- В характеристиках покупаемых компонентов обратите внимание на уровень издаваемого шума
Заключение
Сделать компьютер абсолютно бесшумным крайне тяжело, а вот сделать компьютер тише можно, воспользовавшись советами в этой статье.
Хотя можно добиться и полной тишины, гораздо дешевле и легче ориентироваться на - «практически неслышный компьютер».
Обратите внимание, что более тихие компьютеры иногда выделяют больше тепла, особенно в системах с малым форм-фактором (SFF), поэтому тщательно следите за тем, что делаете.
Обычно, разогнать и в то же время сделать компьютер тихим нельзя. Хотя, при использовании правильного процессора и технологий охлаждения вполне возможно. Иногда процессоры и вентиляторы, для достижения большей тишины, понижаются за счет производительности.
Проектирование мощного и тихого компьютера - требует тщательного выбора компонентов. Но совсем не обязательно намного дороже, чем для обычного, шумного ПК. Если вы хотите сделать тише существующий ПК, найдите нарушающий тишину, самый громкий или самый раздражающий компонент, замените его первым, и начните работать оттуда.
Вентиляторы
В принципе, вентиляторы большого диаметра (120 мм), более качественные и намного тише, чем маленькие (80 или 92 мм). Это потому, что они перемещают то же количество воздуха, но на более низких скоростях. Вентиляторы с регулируемой температурой, также намного тише, так как при работе компьютера в спокойном режиме, они автоматически вращаются с меньшей скоростью. Сетчатые решетки дают лучший поток воздуха, чем, чаще используемые, обычные отверстия.
Процессор
Современные процессоры генерируют большое количество тепла в очень маленькой области. Для подавляющего большинства процессоров охлаждающий вентилятор просто необходим.
Есть некоторые процессоры, например, VIA, которым требуется только радиатор. Но процессоров с хорошей скоростью и пассивным охлаждением вы не найдете.
Однако, в современных компьютерах, процессоры, в своих повседневных задачах, не ограничиваются именно скоростью. Поэтому если вам не требуются 3D-игры или редактирование видео, процессор с пассивным охлаждением ваш вариант. Это также очень привлекательно для медиа-центра на ПК или других специализированных приложений, где шум компьютера очень заметен.
Самый шумный вентилятор - как правило, вентилятор процессора. Встроенные вентиляторы, хоть и обеспечивают хорошее охлаждение, но очень шумные. Некоторые позволяют автоматически замедлить работу не слишком горячего процессора. Если этот параметр доступен, включите его. Кроме того, вы можете приобрести сторонние, менее шумные кулеры, например, .
Блок питания (PSU)
Шумные источники питания, просто должны быть заменены на более тихие. Вентиляторы корпуса можно замедлить с помощью регуляторов скорости вращения вентиляторов или резисторов (но остерегайтесь недостаточного охлаждения.) Вентиляторы материнских плат и недорогих видеокарт, обычно заменяются небольшим пассивным радиатором.
Но не забудьте, через несколько недель на лопатках вентилятора накопится пыль и мусор. Пыль на компонентах ПК может стать изолятором, улавливать тепло и заставлять ваши вентиляторы вращаться на более высоких скоростях. Содержание своего компьютера в чистоте - уменьшает шум и увеличивает эффективность.
Водяное охлаждение
Эффективный, но дорогостоящий способ удалить в компьютерной системе большинство вентиляторов - установка устройств водяного охлаждения. В систему могут быть добавлены дополнительные компоненты или «водяные блоки», позволяющие практически любой, нуждающейся в охлаждении системе использовать «воду».
В герметичной системе, возможны и другие охлаждающие жидкости, хотя предпочтительней обычная вода, поскольку она имеет более высокую теплоемкость и теплопроводность, чем масло, и ее, если происходит утечка, легче очистить. Просто выключите компьютер, отключите большую часть воды и для испарения остальной воды используйте фен.
Масляное охлаждение
Уже на протяжении десятилетий, для охлаждения электрооборудования используется трансформаторное масло. Некоторые люди, для охлаждения персональных компьютеров, экспериментируют с маслом. Поскольку масло не является проводником, материнская плата, видеокарта и блок питания (но не жесткие диски или оптические приводы!) будут продолжать в нем работать. Некоторые люди предпочитают бесцветное прозрачное минеральное или растительное масло, но профессионалы рекомендуют моторное масло.
Масленое охлаждение дешевле водяного, поскольку не требует водонепроницаемых «блоков» или шлангов. Некоторые люди, переходя на масло, оставляют работающие на материнской плате и блоке питания, вентиляторы. Другие, наоборот, удаляют все вентиляторы и добавляют (погруженный) насос, который подает поток масла на горячую точку процессора. Некоторые процессоры, если они имеют достаточно большой металлический радиатор, могут быть соответствующим образом охлаждены пассивными конвекционными токами в масле (и большой площадью поверхности корпус-масло и корпус-воздух) без каких-либо вентиляторов или насосов.
Если какой-то кабель (ленточный кабель жесткого диска, кабель питания, кабель монитора и т. д.), выходит из корпуса ниже масляной линии, он должен иметь маслонепроницаемое выходное уплотнение. Подумайте о том, чтобы все кабели выходили в верхней части корпуса. Были попытки погружения компонентов в другие охлаждающие жидкости, такие как флюинерт или жидкий азот.
Жесткий диск
По сравнению с любым вентилятором, как правило, довольно тихий, но, при выполнении определенной работы, например, когда вы открываете, сохраняете файл или выполняете проверку на вирусы - шум резко увеличивается. Поскольку большинство производителей жестких дисков во главу угла ставят мощность и производительность, а не шум, жесткий диск с хорошей акустикой придется поискать. Всестороннее тестирование делает , поэтому покупка любого из рекомендованных дисков хороший выбор. Обычно, между производительностью и шумом есть компромисс, поэтому для достижения очень тихих уровней может потребоваться более медленный RPM или однопластинный HDD меньшей емкости (конечно, лучший вариант ). Кроме того, 2,5-дюймовые для ноутбуков намного тише, чем любой 3,5-дюймовый настольный накопитель, но стоят дороже и имеют меньшую емкость.
После выбора тихого диска, или если вы хотите уменьшить шум от громкого диска, посмотрите на варианты монтажа. Обычно жесткие диски крепятся четырьмя винтами непосредственно к корпусу, обеспечивая этим стабильную опору, некоторое рассеивание тепла и большую прямую передачу вибраций накопителя на корпус. Сокращение этой передачи почти не возможно, по крайней мере довольно сложно.
Следует обеспечить достаточное охлаждение жесткого диска: работа этого устройства в умеренно горячем режиме сократит срок его службы до года!
Некоторые крепления предназначены как для обеспечения дополнительного охлаждения, так и для уменьшения шума, например охладители тепловых трубок. Спиннинг жесткого диска, когда он не используется, также уменьшит шум. Но это, увеличивая количество выполняемых головкой при чтении/записи, остановок и запусков, может сократить срок службы привода.
Наилучшее шумоподавление возникает из-за прокладки между жестким диском и корпусом эластичного материала, не предусматривающего прямую передачу звука на корпус. Купив в магазине обычную эластичную ткань, вы можете сделать свою собственную прокладку или купить, предоставляющий материалы и инструкции, фирменный набор. (Резиновые ленты не рекомендуются, так как от постоянного нагревания и последующего охлаждения жесткого диска они быстро ослабнут.)
Для гашения вибраций можно использовать пену, но она улавливает слишком много тепла. Хотя отдых жесткого диска на подушке из пены может быть очень эффективным средством снижения шума.
Использование крепежных силиконовых или резиновых винтов, вместо металлических, даст вам предельное снижение звука, что проще и дешевле. К тому же, при перемещении своего компьютера, вам не придется беспокоиться о сдвиге жесткого диска.
Существует программный инструмент от , который может по требованию вашей системы регулировать соотношение шум/производительность жесткого диска. Этот метод называется акустическим управлением. Но, эту функцию поддерживают только определенные диски. Больше узнать и получить инструмент от Maxtor вы можете из «Definitive Maxtor Silent Store Guide».
Полностью бесшумным компьютерам следует использовать твердотельную память, такую как флэш-накопители или SSD, которые не имеют движущихся частей и не создают шума. Они дороже и имеют меньшую емкость, чем обычный жесткий диск, так что их нельзя считать основным решением для хранения данных, однако вполне хватит для системного раздела. На данный момент жесткие диски, за исключением особых условий - единственное практическое решение хранения данных, хотя возможно, со временем, из-за снижения цен на SSD это изменится.
Другое
Стальные корпуса заметно тише алюминиевых, потому что более плотный материал вибрирует меньше.
Более тихие корпуса, содержат шумопоглощающие акустические пены. Существуют акустические пены от сторонних производителей, которые вы также можете использовать.
При монтаже приводов и вентиляторов поэкспериментируйте с резиновыми или пластиковыми шайбами. Они ослабят любую, вызванную этими устройствами вибрацию.
Держите кабели аккуратно связанными вверху. Это не только будет держать их дальше от вентиляторов (которые быстро могут вызвать опасное накопление тепла), но и уменьшит импеданс воздушного потока по всему корпусу, что лучше остужает все детали. Плоские лентообразные кабели можно безопасно сложить в половину их первоначальной ширины.
Убедитесь, что ваш корпус имеет резиновые или пластиковые ножки и они опираются на твердую поверхность. Размещение на ковровом покрытии также уменьшит вибрации.
Underclocking снижает производительность системы, но вы также можете уменьшить напряжение процессора и потребление энергии в целом. Затем, так как компьютер будет производить меньше тепла, шумные вентиляторы также могут работать на пониженной скорости или полностью выключаться. Обратное действие закона убывающей отдачи для разгона (overclocking) заключается в том, что понижение (underclocking) может оказаться неожиданно эффективным.
По-настоящему очевидно, но на удивление эффективно: держите компьютер под столом или даже в закрытом шкафу, а не под или рядом с монитором.
ПРИМЕЧАНИЕ . Независимо от того, с помощью какого метода вы уменьшаете шум от своей машины, обязательно сохраняйте постоянный запас свежего воздуха по всем компонентам. Если вы не уверены, что лишнее тепло не будет проблемой, не помещайте машину в закрытый шкаф. Если вы используете акустической пены, убедитесь, что они не действуют как изоляторы и не сохраняют излишки тепла компонентов.
И в заключение. Если вы серьезно взялись за создание своего собственного компьютера, у вас все получится. При небольшом планировании, любой, кто может держать в руках отвертку построит себе компьютер. Сильно навредить при его создании довольно трудно и большинство людей делают свою первую сборку без сгорания каких-либо деталей.
Компьютер, который вы построили сами, всегда будет немного большим, чем тот, что вы купили. Не в последнюю очередь потому, что вы разработали его сами и несомненно время от времени будете модернизировать. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку питания, на вашем лице будет появляться улыбка удовлетворенности, и мы думаем, что эта улыбка - достаточная компенсация за затраченное время и усилия.
И наконец, если вы прочитали наши статьи и построили свой собственный компьютер, вы обязательно столкнулись с чем-то, что мы пропустили. С проблемой, которую мы не ожидали, о чем-то забыли упомянуть, или что-то недавно изменилось. Если это так, пожалуйста, вернитесь сюда и добавьте свой комментарий к этим статьям. Чтобы внести свой вклад, вам не обязательно знать всё, достаточно одного верного уточнения.
Работая на компьютере, вы начинаете замечать, что от системного блока исходит глухой шум, который мешает сосредоточиться на выполняемой задаче. К счастью, существуют ответы на вопрос: как сделать компьютер тише и сейчас мы их рассмотрим.Для начала разберем источник проблемы, то из-за чего возникает неприятный шум. Главными виновниками в этом могут быть такие составляющие системного блока компьютера:
- Дисковые приводы
- HDD или жёсткие диски
- Кулеры
Причинами шума являются банальные проблемы с наличием в корпусе пыли, перегревом при нагрузке, неправильном расположении системника, не до конца закрепленные комплектующие или их износ.
Ответ на то, как сделать компьютер тише начинается с того, что обязательно нужно почистить компьютер от пыли. Снимите боковую крышку системного блока, включите пылесос и неплотно пройдитесь по местам с пылью.
Одним из самых простых вариантов решения проблемы как сделать компьютер тише, является замена термопасты. Термопаста служит для того, чтобы избежать перегрева устройств. Смените термопасту на месте соединения кулера и процессора, и если проблема была в этом – компьютер станет работать тише. При покупке ПК, пользователи которые не обладают опытом в выборе комплектующих, часто не замечают, что вентиляторы для поглощения прохладного воздуха и прогонки тёплого – малы. Замените их большими.
Как сделать компьютер тише, улучшая детали.
Также следует обратить внимание на стенки блока. Если они являются тонкими – смело меняйте на более плотные варианты, так вы избавитесь от лишнего шума работающего ПК. Некоторые пользователи, для решения задачи как сделать компьютер тише, предлагают заменить кулер на процессоре таким устройством, как радиатор. Это является выходом из положения, если ваш компьютер располагает средними характеристиками. Для более мощных машин предлагаем использовать водяное охлаждение. Очень редко бывает, что подводит жёсткий диск. При его повреждении – замените его новым, или SSD диском, который не производит шум. При шумном приводе также рекомендуем способ замены.
Ваш компьютер, чтобы не издавать шум, должен находиться на ровном месте, не возле источника тепла и на открытом пространстве. Надеемся, наши советы помогли вам разобраться в том, как сделать компьютер тише.
Многих владельцев автомобилей интересует, можно ли самостоятельно сделать свою слишком шумную машину тише. Очень малое количество автолюбителей довольны оглушительными спортивными выхлопами на работающей машине. Для всех людей степень удобства весьма важна.
Поездка на машине может приносить удовольствие только в том случае, если в салоне автомобиля слышно как можно меньше сторонних и неприятных звуков. Также во время автомобильных путешествий водителю не безопасно переключаться на несвоевременные громкие звуки - это может привести к аварии. К тому же слишком громкие звуки, исходящие от автомобиля могут вызвать недовольство окружающих людей.
Глушитель создаёт собственный шумовой фон, который возможно сильно снизить. Результат всегда получается очень хороший.
Необходимо сказать, что здесь присутствует информация только о типовой выхлопной системе и глушителе. Прямоточная система не рассматривается . Всегда помните о том, что обе системы очень значительно разнятся друг от друга. Также необходимо отметить, что здесь не указана информация о том способе, при использовании которого перестраивается внутреннее устройство глушителя, осуществляется множество сварных работ и т.д. В этой статье представлены самые популярные, доступные и простые методы.
Причины громкого выхлопа
Во всех камерах сгорания, происходящим процессам с поршнями, которые находятся в цилиндра, обязательно сопутствуют маленькие взрывы. Мгновенно увеличивается объем газа, что провоцирует передвижение поршней книзу. Затем отворяется выпускной клапан, а волна газа проникает в расширение выхлопного устройства.
Слишком большой шум возникает от мощных механических колебаний в устройстве выхода отработанных газов. Громкому шуму может поспособствовать очень большие расширения. Вследствие этого все компоненты устройства выхлопа производятся из весьма плотного и прочного металла - он помогает снижать шум и вибрации.
Громкий выхлоп может быть следствием неисправности глушителя, катализатора и других деталей выхлопной системы. Если нет уверенности в том, что выхлопная система в порядке, лучше обратиться в автомастерскую. Однако можно самостоятельно попытаться найти причину и, например, если виноват старый глушитель или резонатор, то их вполне можно заменить самостоятельно.
Модернизирование машины поможет сделать его работу максимально тихой. Все знают, что полностью шум нельзя убрать, но возможно снизить. Для создания тихого глушителя применяют разные способы:
- монтируют другой глушитель на место старого;
- монтирую добавочный резонатор;
- монтируют резонатор, оснащенный поглощающим наполнителем.
Каждый из приведённых способов имеет достоинства и недостатки. Если Вы самостоятельно модернизируете выхлопное устройство своей машины, чтобы уменьшить звук выхлопа, нужно иметь все, что понадобится в работе. Для подобных манипуляций Вам нужно иметь комплект автослесарного инструмента. Также, несомненно, потребуются:
- Сварочный аппарат. Если возможен выбор, то используйте полуавтомат или инвертор;
- Углошлифовальная машина (УШМ) с комплектом дисков;
- Верстак, снабженный тисками.
Перед началом работ необходимо выбрать один из способов модернизации выхлопной трубы. Первый метод заключается в установке на участке между первым резонатором и глушителем еще одного резонатора, изготовленного заводом. Его также можно изготовить собственными руками.
Первый вариант является наиболее простым, популярным и доступным. Выбирая способ конструирования малошумного глушителя, необходимо принимать в расчет, что выбранный метод обусловит различные денежные траты. Если владелец машины имеет нужное количество денег, то лучше всего приобрести резонатор, удалить фрагмент трубы и вварить купленное приспособление на освободившееся пространство. Второй метод, несомненно, гораздо интереснее. Технологию изготовления подобного механизма необходимо тщательно изучить перед тем, как приступать к его осуществлению.
Устройство для снижения шума время от времени обязательно нужно менять. Он, в большинстве случаев, после определенного срока использования начинает при работе издавать громкие и неприятные звуки. Этому способствуют развитие коррозии, перегорание перфорированных областей труб, поломка звукоотражателей.
Перво-наперво необходимо припарковать автомобиль на ровной твердой поверхности, позаботиться о том, чтобы авто никуда не укатилось, и поднять его на домкрате. Лучше после поднятия авто установить его на козлы, но можно использовать и смотровую яму.
Перед снятием глушителя рекомендуется смазать все болты и зажимы, которые потребуется открутить, проникающей смазкой, например WD-40. Можно попробовать снять ржавчину жесткой стальной щеткой. В худшем случае придется резать болты, так как фланцы часто закисают.
Далее нужно снять сам глушитель. Для начала необходимо открутить болты на фланцах, отделив после этого глушитель от приемной трубы, которую после рекомендуется зафиксировать веревкой или каким-либо проводом к рулевой рейке, чтобы она не болталась.
Затем глушитель снимается с резиновых подушек, которые амортизируют его.
После раскручивания всех болтов и снятия всех подушек глушитель должен просто вытаскиваться.
Новый глушитель должен соответствовать Вашей модели и марке автомобиля. Рекомендуется покупать его в проверенных автомагазинах и проверенных брендов. Стоит обратить внимание на качество и толщину стали на баке. В среднем она варьируется от 1,2 до 1,5 мм.
Установка нового глушителя производится в обратно порядке, описанном выше. В целом, ничего сложного нет.
Подробнее про замену глушителя можете посмотреть в видео :
Резонатор должен рассеивать низкочастотные звуки. При глухом шуме это действие позволит еще раз гасить звуки, что делает работу машины довольно тихой.
Еще один резонатор монтируют между базовым резонатором и глушителем. Устанавливается он на тот участок, где находился базовый резонатор. Этот новый резонатор должен иметь звукопоглощающий материал. Им должно быть заполнено его внутреннее пространства.
Два резонатора
Максимально уменьшить звук работающей машины можно при помощи монтирования добавочного конечного глушителя. Данный вид устройства для глушения шума представляет собой специфическую банку, которую пересекает труба с отверстиями, а вся остальная территория механизма для уменьшения звуков насыщена термостабильным звуконепроницаемым волокном, которое зафиксировано мелкой сеткой. Данная система снижения интенсивности волны звука именуется поглотителем .
Областью монтирования еще одного глушителя должна быть территория, которая находится между катализатором и штатным глушителем. Чтобы зафиксировать еще одно устройство для уменьшения звука, вырежьте фрагмент трубы необходимой величины между базовым глушителем и катализатором. Приспособьте глушитель к резонатору, применяя прочные хомутные крепления в комбинации с листовым асбестом, чтобы создать непроницаемые для газа стенки стыка. Герметизацию нужно провести очень добротно – пропущенная щель приведёт к большому шуму.
Вследствие этих действий при перемещении волн звука сквозь установленный глушитель, он вбирается пористым веществом, что поспособствует понижению шума от работающей машины. Волна звука, достигая пористого вещества, провоцирует колебания между разными волокнами и, появляясь при этом трении, трансформируется в тепловую энергию. Следовательно, колебания звука преобразовываются в тепло. Существенным плюсом подобного устройства снижения шума состоит в том, что увеличивать протяжённость выхлопной системы не требуется.
Устройство выхлопной системы
Технология создания и монтирования добавочного резонатора:
По завершению всех производственных операций сварные швы обязательно зачищаются, а деталь, которую изготовили необходимо покрасить краской. Ее нужно выбирать весьма тщательно. Она должна быть очень стойкой к колебаниям температур.
После монтажа добавочного резонатора следует протестировать систему зажигания и поступление топлива. Нужно осознавать, что все трансформации системы выхлопа подействует на двигатель. Очень досадно будет, если уменьшив громкость работающего мотора Вы будете вынуждены увеличить траты топлива или уменьшиться мощность машины. Выбрав способ при помощи которого Вы создадите бесшумный глушитель, учтите сопутствующие ему трудности. Особенно необходимо знать, что абсолютно все методы производства бесшумной системы выхлопа увеличивают тяжесть механизма.
Поэтому владелец машины обязательно должен усилить кронштейны и амортизаторы из резины. Постоянно помните об перемены равновесия прибывающего воздуха и выхлопных газов в двигатель. Проведя усовершенствование устройство выхлопа не забудьте о необходимости тщательного тестирования возможностей двигателя при различных скоростях. Также стоит провести добавочные налаживания устройства поступления топлива и разделения воздуха.
Взамен базового резонатора ставится другой, оснащенный внутри звукопоглощающим материалом. Базальтовое волокно используется в качестве наполнителя наиболее часто. Этот метод наиболее дорогой.
Для замены резонатор на новый необходимо вырезать старую деталь, на её место вставить резонатор с наполнителем и приварить его с двух сторон.
Замена старого резонатора на новый
Разница в выхлопных системах отечественных и зарубежных машин
Необходимо учитывать, что абсолютно все машины, изготовленные заграницей, оснащены массивными элементами устройств устранения выхлопных газов. Их конструкция обусловлена тем, что использующийся металл содействует снижению механических колебаний двигателя, и благодаря этому выхлопное устройство почти неслышно.
Кроме толстых стенок из металла, механизмы глушителя зарубежной машины оснащены большим количеством лабиринтов и камер. Они должны ослаблять выход отработанных газов. Конструкции изготавливаемые в нашей стране более просты, и поэтому наши авто менее комфортны.
Усовершенствование устройства удаления выхлопных газов, неизменно повысит вес резонаторов, глушителя и труб. Нужно усилить устройства несущих кронштейнов, и поменять амортизатор на более мощный.
Минимальный шумовой фон, небольшая степень вибрации двигателя, а также умеренное рассеивание выхлопа газов указывают на правильно проведенное монтирование. После завершения всех работ необходимо откорректировать фильтрующую систему воздуха и впрыска топлива.
Выбирая способ при помощи, которого собираетесь сделать выхлоп тише, Вы должны быть очень осмотрительны, и учитывать все нюансы. После проведения всех работ комфорт Вашего автомобиля повысится. Это вознаградит Вас за все хлопоты.
5 (100%) 5 проголосовало
В этой статье описывается как самостоятельно сделать водяное охлаждение для компьютера не используя заводских компонентов. Если есть проблема с шумом или есть желание разогнать процессор, то можно последовать моему решению и сделать аналогичную систему.
Сразу предупреждаю - целью была тишина, а не красивое, с эстетической точки зрения, решение.
Фотографии будут не по тексту.
Решение установить СВО на компьютер возникло в результате множества попыток сделать его работу немного тише. В процессе экспериментов с уменьшением шума я много чего испробовал: понижение оборотов вентиляторов, чистка кулеров, оклейка корпуса шумопоглощающими материалами - каждый раз был эффект, но слишком незначительный.
В результате этих экспериментов определились основные источники шума - кулеры в блоке питания и на процессоре.
Поменять процессорный кулер на малошумящий или почти бесшумный - не проблема, но с блоком питания сложнее: все блоки питания шумят по мере нагрева, даже очень дорогие. А проверять на практике дорогостоящий блок питания не было желания. Даже если заменить все кулеры пассивными радиаторами размером с коробку молока – то все равно эту систему придется обдувать воздухом (тепло никуда не уйдет из закрытого корпуса).
Один из способов уменьшения шума - замена процессора. На момент начала изготовления СВО у меня стоял Pentium 4 с тепловыделением 130 ватт, поменяв его на Core2Duo с тепловыделением 65-75 ватт, что значительно уменьшило нагрев и как следствие - обороты кулера и его шум. Но решение по созданию СВО уже было принято и нужно было начинать.
Был вариант взять готовые компонетны, но при их анализе выявлено несколько слабых мест:
- Часто встречается комбинация меди и алюминия при изготовлении водоблоков - а это приведет к коррозии;
- Чрезмерная дороговизна блоков питания с водяным охлаждением (на тот момент цена была более 500 $), данная цена ставит под сомнение сам проект;
- Комплекты с одним водоблоком для процессора (готовая система) достаточно шумные.
Как итог - делаю все сам!
Вот перечень того, что я использовал:
- Листовая медь (0,8 мм, 1 мм, 2 мм, листы размером 200*200 мм, ушло по 2 листа каждой толщины) - 2000 рублей (высокая цена из-за того, что покупал медь в магазине для моделистов);
- Медная трубка 10 мм внешний диаметр (отожжённая водопроводная труба со строй рынка) - 500 рублей;
- Радиатор от волговской печки (в его характеристиках указанно, что может рассеивать до 16 кВт тепла - а этого хватит чтобы всю комнату обогреть, а не только комп охладить) - 1000 рублей с доставкой;
- Помпа Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario - на тишине не экономим! (самая дорогая отдельная деталь - примерно 4000 рублей на момент покупки);
- Шланги внутренним диаметром 9,7 мм - 6 метров и пружинки от перегиба, все на 1000 рублей (покупал в магазине для моддеров и СВО систем);
- Манометр от старого тонометра - для системы контроля от протечек – 100 рублей, купил на молотке;
- Автомобильный термометр с внешним датчиком - 400 рублей;
- Контейнер для продуктов с герметичной крышкой -100 рублей;
- Хладагент – фильтрованная вода – бесплатно;
- Вентилятор для радиатора - SCYTHE S-Flex SFF21D (максимальный уровень шума 8,7 дБ) – 500 рублей.
Инструмент:
- Обычная ножовка по металлу;
- Газовый паяльник (в виде баллончика с насадкой как у турбо-зажигалок, купил в китайском инет магазине за 10 баксов);
- Электрический паяльник на 60 ватт;
- Припой, флюс, струбцины и тисочки, надфили, кусачки, плоскогубцы и по мелочи всякое.
Примерная сумма материалов и инструмента - 10000 руб на момент покупки.
В процессе было изготовлено следующее:
- водоблок на процессор (площадь 40*40 мм);
- водоблок на чип (35*35 мм) - 2 штуки;
- водоблок на видео (35*35 мм);
- аналог корзины для HDD (на 3 диска);
- водоблок для блока питания (100*60 мм);
- расширительный бачок изготовлен из контейнера для продуктов с герметичной крышкой.
Водоблоки делались по следующей схеме:
- основание - это медь толщиной 2 мм залуживалось с внутренней стороны;
- ребра - от 20 до 40 ребер (в зависимости от водоблока) размером 33*10 мм для маленьких водоблоков, 38*10 - для процессорного и 80*10 для блока питания, толщина меди 0,8 мм;
- стенки - медь 1 мм (по размерам основания водоблока и высотой 10 мм);
- верхняя крышка - медь 1 мм и размером с основание водоблока;
- Патрубки – водопроводные трубки длинной 30-40 мм.
Ребра для водоблоков залуживались по кромке, поле этого лишний припой (наплывы и прочее) зачищался надфилями. Подготовленные ребра собирались в блок, между ребрами прокладывалась прослойка из бумаги (маленькие листочки, штук по 5-10). При таком подходе можно собрать радиатор с микро каналами в домашне-кухонных условиях. Далее, полученный блок из ребер и бумаги скреплялся, а точнее пропаивался по торцу, тоненькой проволочкой. Данная проволочка обеспечивала целостность блока и его подвижность (к сожалению нет фотографий). После подготовки блока ребер, бралось залуженное основание и опускалось на конфорку плиты и нагревалось до температуры плавления припоя. На основание с расплавленным припоем опускался полученный блок ребер (смазанный с нижней стороны флюсом). Флюс течении пары секунд выкипал и затягивал на свое место припой с основания водоблока. В результате получался нормально пропаянный водоблок с огромной площадью ребер (40*10 мм * 20-40 штук). После того, как вся конструкция остывала, с нее снималась монтажная проволочка, убирались прослойки из бумаги между ребрами и вычищались ненужные наплывы припоя. Как только основание с ребрами было готово, к нему напаивались боковые ребра и верхняя крышка с уже припаянными патрубками.
на фото процессорный водоблок. (1 - водоблок на блоке питания, 2- процессорный, 3 - чип на материнке)
В верхней крышке проделывалось 4 отверстия для входных и выходных патрубков.
Получается что вся система имеет последовательное соединение водоблоков парными трубками (это видно на картинках). Трубки между водоблоками парные из-за того, что внутреннее сечение трубок помпы больше, чем сечение трубок между водоблоками, и чтобы не создавать дополнительное гидросопротивление было решено применить такую схему. В моем случае внутреннее сечение трубок помпы примерно равно двум внутренним сечениям используемых трубок. Последовательное соединение проще потому, что вода гарантированно обойдет весь контур охлаждения. Если же сделать параллельное соединение водоблоков, то есть шанс, что по трубке с бОльшиим сопротивлением вода не пойдет. Тогда эта часть контура будет более горячая.
на фото: частичное фото материнки(1 - водоблок на блоке питания, 2- процессорный, 3 - чип на материнке, 4 - водоблок для винтов)
Парное соединение так же удобно в той ситуации, когда есть риск перегиба шлангов (а такое было в процессе тестирования системы) - как результат - сильно повышается надежность всей системы при незначительно увеличенных затратах.
Водоблок для блока питания сделан по такой же схеме, только увеличены размеры и изначально добавлены поля на основании для установки транзисторов. Я думал, что выпаяю транзисторы и прикручу их к водоблоку, а ножки припаяю толстыми проводами. Но при разборке блока питания был приятно удивлен тем, что 2 радиатора от транзисторов имеют ровное основание к которому можно хорошо прикрепить водоблок. Что я и сделал с помощью саморезов и термоклея.
на фото: крепление водоблока для блока питания.
Система защиты от протечек построена по принципу понижения давления в системе и мониторинга через манометр. Первое время давление держалось по неделе и больше, но потом стало быстро выравниваться с атмосферным. Но это не важно: срок тестирования был длинным (несколько месяцев) в результате которого выяснилось, что система течей не дает.
на фото система мониторинга (температурные датчики, манометр и крыльчатка. 1- температура в комнате, 2 - в системе охлаждения).
Датчик потока жидкости – это самодельная крыльчатка, изготовленная из пластика, вырезанного по нужной форме и приклеенного суперклеем на иглу от шприца. Далее, игла с крыльчаткой одевалась поверх швейной иглы (образуя свободно вращающуюся ось) и помещается вдоль прозрачной трубки. Все готово – вода раскручивает крыльчатку, а мы смотрим.
на фото: температурные датчики вклеенные в патрубок и крыльчатка, показывающая поток жидкости
Ну вот, все спаяли, соединили, проверили – работает! Осталось смонтировать и в путь.
С крепежом сильно не мучился - а просто приклеил на термоклей. По характеристикам клея - он размягчается при нагреве до 70 или более градусов (речь идет про повторное размягчение клея, после его первичного высыхания), а это критическая температура для чипов и блокировки материнки выключат питание раньше достижения данной температуры - поэтому нет серьезного риска того, что водоблок отвалится из-за размягчения клея.
При наклейке водоблоков на чипы встала проблема в том, что площадь поверхности чипа слишком маленькая, чтобы удержать водоблок. Для фиксации водоблоков я придумал другое: взял термоклей (клеевой пистолет) и залил водоблоки по периметру (это отлично видно на фотографиях). Можно сказать – что после этого не отмыть материнку и прочее – пофиг, материнка стоила 1500 рублей, и ее стоимость на стоимости проекта почти ни как не отражается.
на фото: крепление водоблоков с помощью термоклея (1 - водоблок видеокарты, 2 - водоблок второго чипа материнки).
Так же, нужно обратить внимание на перегиб шлангов – пришлось все изгибы упаковывать в спиральки – защиту от перегибов.
После сборки и запуска я был в шоке – комп не слышно вообще! Точнее слышно как работают винты – что напрягало первое время. Шума от помпы или вентиляторов не слышно. Можно конечно сильно прислушиваться, наклонившись ухом к компу. Ощущение было совсем не привычным: уровень шума от компа меньше шума от рабочего винта.
на фото вся система: 1 - блок питания, 2 - процессор, 3 - чип, 4 - корзина с винтами, 5 - расширительный бачок, 6 - помпа, 7 - радиатор с кулером.
Уже после обкатки системы я разогнал процессор на 20%, что почти не сказалось на температуре системы.
Софтверный мониторинг показывает, что температура высокая, примерно 50-55 градусов на процессоре. Это не низко, но не критично. Поэтому я не заморачиваюсь.
Температура воды в системе редко превышает 43-45 градусов, это при полной загрузке компа на 2-3 часа и температуре в комнате 28 градусов.
В общем, на все это ушло примерно полгода – работал не торопясь, по выходным, на кухне и результатом доволен абсолютно. Система работает уже два года и радует меня и удивляет друзей.
Ну и последнее – если хотите тишины – не покупайте аквариумные помпы, шумные вентиляторы и датчики потока жидкости с подключением к компу – это все сделает систему достаточно шумной – не экономьте на тишине!
