Комбинированный (его еще называют «смешанный») тип кожи фактически является одним их самых распространенных: он встречается у подростков (у 80% из них), у молодых людей в возрасте до 25 лет (у 40%), у молодых людей 25-35 лет (у 15%). Причиной в большинстве случаев является излишняя выработка организмом гормона тестостерон, которая с возрастом . Поэтому ближе к зрелому возрасту (к 35 годам), комбинированная кожа чаще всего становится нормального типа.
Уход за смешанной кожей требует больше усилий, чем при других типах кожи. Поэтому, для того чтобы кожа лица выглядела здоровой и ухоженной, для каждого типа, входящего в состав смешанной кожи, нужно применять отдельные косметические средства и способы ухода.
Так как при комбинированной коже щеки, кожа вокруг глаз, шеи и на висках - или нормальная, а кожа на носу, лбу и подбородке (в так называемой Т-зоне) - жирная, то при неправильном уходе возникают косметические дефекты: в Т-зоне могут появляться неприятные черные точки, а кожа щек может начать шелушиться. Для лечения угревой сыпи на жирных участках смешанной кожи можно применять антисептические средства на основе салициловой кислоты .
Уход за комбинированной кожей
При уходе за смешанной кожей лица нужен дифференцированный подход, поскольку жирной коже умывание полезно, а сухую кожу эта процедура пересушивает еще больше.
Уход за смешанной кожей по временам года
Летом
жарким летом уход за смешанной кожей лица должен проводиться, как за жирной: сюда входит очищение гелями с противовоспалительными веществами, регулярное применение масок, очищение при помощи скрабов.Зимой
зимой, при минусовых температурах, за кожей лица смешанного типа нужно ухаживать, как за сухой: наносить на лицо крем за 30 минут до выхода на мороз, очищать скрабами не чаще раза в неделю.
Весенний и осенний уход
весенний уход за смешанной кожей: весной особое внимание следует уделить Т-зоне, которая после зимы будет особенно жирной: поэтому придется чаще, чем обычно, промакивать кожу специальными салфетками и провести серию косметических процедур для того, чтобы сделать кожу менее жирной.
Основные особенности ухода за смешанной кожей
При уходе за смешанной кожей лица нужно избегать горячей и холодной воды, поскольку такая вода усиливает работу сальных желез и увеличивает жирность кожи (используйте для умывания воду комнатной температуры).
Следует отказаться от туалетного мыла
Не стоит применять для умывания туалетное мыло, оно может пересушить сухие области комбинированной кожи и вызвать их шелушение.
Использование тоников
Для ухода за смешанной кожей лучше всего использовать два вида тоника: тоник для жирной кожи - для Т-зоны и тоник для сухой кожи - для щек и шеи.
При выборе косметических средств, помните, что камедогенными являются такие вещества: ланолин, изостеариновый и олеиновый спирты, масло персиковых косточек. Чтобы не навредить своей коже, избегайте косметических средств с этими веществами.
После умывания кожу смешанного типа лучше всего промакивать салфеткой, а не вытирать полотенцем, чтобы не стимулировать выработку кожного сала.
Маски при комбинированной коже лица нужно делать не менее 2-х раз в неделю. При этом на Т-зону рекомендуется наносить очищающую маску, а на щеки и скулы - увлажняющую.
При комбинированной кожи лица не рекомендуется использовать пудру, так как ее смесь с кожным салом забивает поры и провоцирует их воспаление. Лучше подобрать себе тональный крем на водной основе, они обычно маркируются «oil-free» ил «non-oil».
Так как во время сна кожа продолжает выделять кожное сало, то оно накапливается и образует пленку. Поэтому умывание по утрам можно проводить при помощи специальной щеточки для лица. Нанесенный на мягкую щетинку такой щеточки гель лучше вспенивается и глубже проникает в поры, эффективнее удаляет жир. Такая ежедневная процедура поможет избежать закупоривания пор, образования черных точек и камедонов.
Если есть время, то по утрам после умывания можно проводить еще одну очистительную процедуру: при помощи ватного тампона наносить на кожу лица небольшое количество кефира или сыворотки, которые тщательно смывать через пару минут проточной водой. После такой очистительной процедуры исчезнет ощущение жирности кожи, она станет гладкой и шелковистой.
После того, как кожа высохнет, можно протереть ее лосьоном для комбинированной кожи. Задача лосьона или тоника - нормализовать кислотность кожи, предотвратить воспалительные процессы и сузить поры на жирных участках. Для этих целей подойдут лосьоны с пантенолом, бисабололом и экстрактами трав.
Также, для смешанной кожи будет полезно умывание настоем из трав . Эту процедуру лучше проводить вечером перед отходом ко сну. Для этого примерно за 1 час до умывания нужно залить одним литром кипятка 2 щепотки липового цвета. Через час настой процедить и умыть лицо и шею после основного очищения. Для профилактики обезвоживания кожи в такой настой для умывания можно добавлять немного сока алоэ. Эту же процедуру можно проводить настоем из ромашки.
После умывания на предварительно обсушенную кожу нужно наносить, соответственно, дневной или ночной крем .
Такой тщательный уход за кожей может показаться утомительным, но через пару дней вы привыкнете проводить эти процедуры, а в результате - уже через неделю регулярного ухода - вы получите здоровую, свежую и менее жирную кожу лица.
Применение скрабов при смешанном типе кожи
Применять скрабы при таком типе кожи можно не более 3-х раз в неделю . Скраб для комбинированного типа кожи не должен иметь в своем составе грубых абразивных веществ, щелочей или спирта, которые стимулируют выработку кожного сала и пересушивают кожу.
Лучше всего изготовить скраб самостоятельно:
Мякиш черного хлеба залить кефиром, добавить 2 ч. л. соды и перемешать. Затем нанести на лицо и осторожно помассировать в течение нескольких минут, а потом смыть. Этот скраб увлажнит сухие участки и очистит жирные.
Сухие апельсиновые корочки перемолоть в муку. На 1 ст. л. получившейся муки брать 1 ст. л. домашнего несладкого йогурта. Полученную массу наносить на лицо и втирать в кожу 2-3 минуты круговыми движениями, затем смывать водой (теплой).
Маски для комбинированной (смешанной) кожи
Маски для кожи бывают очищающими, восстанавливающими и питательными.
Очищающие маски
Перемолоть в кофемолке в муку 1 ст. л. овсянки, добавить немного молока и хорошо перемешать, после чего нанести на кожу и через четверть часа смыть. Молоко можно заменить ромашковым отваром.
3 ч.л. белой глины смешать с соком дольки лимона и полученную кашицу нанести только на область Т-зоны. Смывать такую маску нужно после полного высыхания теплой водой.
Восстанавливающие маски
1 огурец очистить и натереть, добавить сырой белок 1 яйца и немного оливкового масла. Полученную смесь нанести при помощи ватного диска на очищенную кожу, смыть через 20 минут. Огуречная маска снимет отечность под глазами и припухлости на лице, освежит кожу.
50 г тыквы очистить от кожуры и семечек и отварить, затем натереть ее, добавить в полученное пюре 1 ст. л. картофельного крахмала и немного оливкового масла, смешать в блендере. Маска из тыквы обладает регенерирующими свойствами, увлажняет кожу. Ее нужно нанести на кожу и оставить на 20 минут, потом аккуратно смыть.
Питательные маски
Небольшое количество творога (желательно, жирностью 0%) смешать с необходимым количеством молока до образования густой кашицы. Эту смесь нужно нанести на кожу лица, кроме кожи вокруг глаз, смыть примерно через четверть часа.
Маска из дыни и кефира
На 2 ч.л. дрожжей взять столько же сметаны, тщательно смешать стакане и опустить его в емкость с горячей водой. Маска готова, как только смесь начнет бродить. Наносить ее нужно на предварительно очищенную гелем и смазанную легким кремом кожу лица. Смывать водой через 10-15 минут. Такая маска обогащает кожу витаминами и сужает поры.
Ухаживающая косметика за смешанной кожей
Для ухода за смешанной кожей вам понадобятся:
- дневной крем для лица;
- ночной крем для лица;
- косметическое молочко;
- тоник для жирной кожи и тоник для сухой кожи;
- мятная или термальная вода;
- очищающие, питающие и восстанавливающие маски (с пометкой «для комбинированной кожи»);
- мягкий скраб;
- матирующие салфетки.
Крем, предназначенный для смешанной кожи лица , должен иметь особые свойства. Желательно, чтобы в нем содержались противовоспалительные компоненты, такие как экстракты ромашки, календулы, подорожника или шалфея. Крем для ухода за смешанной кожей не должен быть жирным: для смешанной кожи выбирайте крема с натуральными маслами ши или макадамии. Зимой при отрицательной температуре воздуха, можно использовать более плотный ночной крем в качестве дневного для дополнительной защиты кожи.
Для того чтобы эффект от ухода за кожей смешанного типа был максимально эффективным, жирную кожу лица нужно обрабатывать специально разработанным для такой кожи тоником , благодаря которому кожа на щеках, лбу и носе не будет блестеть. При этом сухую кожу щек и шеи не нужно подвергать дополнительному пересушиванию, поэтому эти зоны лучше протирать легким тоником для сухой кожи.
Для очищения кожи смешанного типа лучше всего подходит косметическое молочко , оно избавляет от жирного блеска и мягко очищает сухую кожу. Мятная и термальная вода будет полезна для жирной кожи, и не нанесет вреда сухой коже.
Маски для смешанной кожи, как и скраб , можно приготовить самостоятельно: так вы сможете сэкономить деньги и точно будете уверены, что никакие ненатуральные вещества не навредят вашей коже.
Особенно жирные участки смешанной кожи можно в течение дня промокать матирующими салфетками , которые эффективно впитывает излишек жира с лица, когда нет возможности освежить кожу тоником или тщательно очистить.
Видео
Профилактика преждевременных возрастных изменений
Для того чтобы кожа оставалась молодой, упругой и подтянутой, за ней нужно ежедневно (утром и вечером) ухаживать при помощи косметических средств и процедур. Кроме того, нужно не злоупотреблять алкоголем, отказаться от табакокурения, ограничить прием пересоленной пищи (чтобы избежать задержки воды в организме) и сладкого (чрезмерное употребление сладкого провоцирует появление прыщей), выпивать в день не менее двух литров воды (чтобы избежать обезвоживания организма).
В возрасте после 35 лет к основным ухаживающим средствам можно подключить кремы с пометкой «anti-age» и «anti-rides», которые замедляют образование морщин и подтягивают кожу. Очищение кожи в зрелом возрасте лучше начинать с отшелушивающих средств, содержащих альфа-гидроксикислоты - фруктовые кислоты, являющиеся на сегодняшний день наиболее эффективными омолаживающими средствами.
Представляю не совсем обычный обзор популярной зарядки - он написан не столько пользователем, сколько электроником схемотехником. Будет много технической информации и первая в инете реальная принципиальная схема устройства.
Официальная страничка производителя
www.skyrc.com/index.php?route=product/product&product_id=200
Там-же можно скачать инструкцию на английском языке и программное обеспечение
Коробка со всех сторон
Инструкция только на английском языке
Само устройство завёрнуто в мягкий пакетик
Кабели в комплекте
На экран наклеена предупреждающая бирка о том, что если что-то пошло не так - сами виноваты, нечего было без присмотра оставлять:)
Проверка оригинальности прошла нормально (даже не сомневался)
Исходная версия прошивки V1.10
Прошивка была обновлена на V1.12 - в ней добавилась возможность заряжать литий без подключения балансировки, что иногда может быть полезно, а иногда и опасно
Под Win8.1 прошить не удалось - прошивал под Wn7 с переключением языка на английский.
Под WinXP программа отказалась запускаться.
Как работать с этой зарядкой многократно написано в других обзорах (ссылки внизу) и не имеет смысла повторяться, раздувая обзор, поэтому постараюсь рассказывать только новую информацию.
Разбирается зарядка очень просто - на 8 винтиках с торцов
Маленький нестандартный вентилятор охлаждения 25х25х7мм на 15V.
Вентилятор настолько редкий, что даже в каталоге у производителя его не оказалось, видимо по спец заказу делают…
Вентилятор большего размера на это место никак не войдёт.
Температура включения вентилятора 40гр выключения 35гр, работает на выдув горячего воздуха. При нагреве, вентилятор включается сразу на полное входное напряжение и соответственно его скорость вращения определяется входным напряжением. При напряжении более 15В, вентилятор будет перегружаться и сильно шуметь.
Далее, плата откручивается от нижней крышки
И вот она, красавица:)
Собрана аккуратно, пайка качественная, флюс почти отмыт.
Токоизмерительные шунты нормальные проволочные - 0,03Ом для контроля цепи заряда и 0,1Ом для контроля разрядной цепи.
Полная разборка сопряжена с трудностями снятия индикатора - он намертво припаян к основной плате. Максимум, что возможно сделать без выпаивания - это немного отогнуть его 
Дальше мешает разъём подключения вентилятора.
Плата была отмыта от флюса и термопасты (для подробного исследования)
Комплектные провода нормального качества, крокодилы припаяны
Реальную схему iMAX B6 mini найти не удалось, при этом схема простого B6 имеется.
Данная схема имеет множество ошибок, да и вид у неё такой, что глаза сломаешь, пока найдёшь, как эти кусочки между собой связываются.
Делать нечего, надо рисовать нормально читаемую принципиальную электрическую схему B6 mini…
Рисовал тщательно и очень долго, приводя её в понятный вид, потом долго думал…
Для полноразмерного просмотра щёлкните по схеме.
Работает схема вполне понятно (будет ниже), но назначение некоторых элементов разгадать так и не удалось (скорее всего это просто ошибки производителя)
- на плате распаян не подключенный керамический конденсатор
- зачем-то поставлен резистор на входе логического транзистора (который уже имеет его внутри)
- назначение диода в цепи измерения зарядного тока осталось загадкой
Спецификация применяемых компонентов:
Тайваньский контроллер под девизом «Make You Win» (чтобы выиграть)
Принцип работы похож на B6, схема оптимизирована для компактного исполнения, изменения в основном в лучшую сторону.
Для облегчения понимания работы схемы, упрощённо набросал отдельно силовую часть
Силовой преобразователь напряжения собран по классической схеме Step–Up/Down с одним общим накопительным дросселем и двумя ключами. Управление ключами организовано через контроллер при помощи ШИМ, которой и задаётся ток зарядки и разрядки.
Обратная связь зарядной цепи реализована чисто программными средствами.
Частота работы ШИМ в любом режиме около 32кГц
Напряжение на затворе полевика преобразователя Step Down в режиме зарядки при выходном напряжении 4В, активный уровень низкий.
Напряжение на затворе полевика преобразователя Step Up в режиме зарядки при выходном напряжении 16В, активный уровень высокий
Управляющее напряжение для полевика разрядки (работающий в линейном режиме) формируется из ШИМ сигнала через фильтр НЧ, который далее усиливается операционным усилителем (ОУ).
Обратная связь цепи разряда - аппаратная на базе ОУ.
Напряжение на выходе контроллера 11(P2.6) в режиме разрядки
Балансировка работает по принципу дополнительной нагрузки элементов с наибольшим напряжением в общей цепи. Ток балансировки зависит от напряжения на аккумуляторе и составляет 80-160мА на каждый элемент.
Примечательно, что балансировка работает не только при заряде аккумуляторов, но и при разряде тоже, дополнительно нагружая элементы с максимальным напряжением.
Напряжение на каждом элементе измеряется дифференциальным усилителем на базе ОУ и подаётся через коммутатор на АЦП контроллера. На этот-же коммутатор подаётся сигнал с обоих температурных датчиков.
Напряжение считывается довольно точно.
Задающий кварцевый резонатор отсутствует, поэтому точность учёта времени заведомо невысока.
Проверка показала, что мой экземпляр за час убегает на 45 секунд - это вносит дополнительную погрешность измерения ёмкости 1,2% (завышает показания)
Некоторые особенности схемы B6 mini и отличия от B6:
- Имеется два стабилизатора напряжения +5В - линейный для питания контроллера и импульсный для питания подсветки индикатора и подключаемого к USB Wi-Fi модуля беспроводной передачи данных. Наличие питания на USB может сыграть злую шутку - если зарядку подключить к выключенному компьютеру, импульсный преобразователь 5В может выйти из строя!
- USB подключается непосредственно в контроллер без преобразователей.
- Схема контроля напряжения на балансных разъёмах стала более логичной и правильной.
- Схема заметно упростилась за счёт применения логических N-P-N транзисторов DTC114 (маркировка 64) и составных P-N-P транзисторов KST64 (маркировка 2V)
Обнаруженные конструктивные проблемы:
- Габаритные конденсаторы не закреплены герметиком, следовательно зарядку лучше сильно не трясти и не ронять.
Исправляется нейтральным герметиком или компаундом
- Дроссель преобразователя висит на своих ножках и вибрирует при постукиванию по корпусу.
Можно закрепить нейтральным герметиком или компаундом
- Плата разъёмов балансировки припаяна только с одной стороны.
При желании, можно дополнительно пропаять.
- Металлическая рамка дисплея касается обмотки дросселя.
Желательно проложить изолятор или просто отогнуть лапку крепления рамки.
- Одна диодная сборка установлена с лицевой стороны платы и следовательно через пластину не охлаждается - при выходном токе зарядки более 4А, она сильно греется. Простыми способами исправить не получится.
- Полевик цепи разряда охлаждается через очень толстую мягкую силиконовую неармированную термопрокладку (3,5мм), что приводит к его довольно сильному нагреву в режиме разряда. Надеюсь, производитель знал что делал.
Можно теоретически прикинуть. Теплопроводность такой термопрокладки в лучшем случае 3Вт/мК, что при площади теплового контакта корпуса TO-220 1,0см2 и дырчатого корпуса зарядки 0,6см2, толщине 3,5мм даёт нагрев 15ºС на каждый Ватт. Через выводы на плату отводится около 1Вт, остальные 4Вт передаёт прокладка - полевик нагреется не менее 100ºС (4*15+40). Реальная измеренная температура при максимальной мощности 5Вт оказалась аж 114ºС (измерял термрпарой в районе крепёжного отверстия полевика). Немного снизить его температуру можно, если между корпусом и платой мазнуть термопасты.
Охлаждение остальных полупроводников организовано через бутерброд: термопрокладка 1мм - алюминиевая пластина 4мм - термопрокладка 1мм - алюминиевый корпус
Корпус зарядки изолирован от схемы.
Зарядка имеет реальную защиту от переполюсовки питающего напряжения и защиту от переполюсовки подключённого аккумулятора, при этом защита от КЗ отсутствует.
Применяемые ОУ не являются прецизионными, поэтому изначально имеется заметная погрешность уставки малых токов. Например, при типичном начальном смещении ОУ LM2904 3мВ, ток разряда запросто может сместиться на 0,03А, а заряда сразу на 0,1А! Именно поэтому производителю приходится программно калибровать каждую зарядку для уменьшения погрешности уставки токов. Однако, температурный дрейф таким образом уменьшить нельзя.
Устранить этот недостаток возможно, используя прецизионные ОУ (например AD712C, AD8676 и т.д.) и более оптимально развести печатную плату, однако это приведёт к удорожанию производства. Заводская калибровка конечно в какой-то степени снижает это смещение, однако как её проводить самостоятельно - неизвестно.
К зарядке можно подключить внешний датчик температуры:
фирменный SK-600040-01
или самодельный на базе
Внутренний термодатчик расположен непосредственно около полевого транзистора разрядки.
Зарядка учитывает падение напряжения на соединительных проводах при протекании токов заряда и разряда (параметр Resistance Set). Значение параметра сохраняется даже при сбросе настроек по умолчанию. Не рекомендую бездумно менять это значение.
Соединительные провода Бананы-T + T-крокодилы имкют реальное общее сопротивление 38мОм, и оптимальное значение Resistance Set = 85
Некоторые программные глюки:
- отсутствует возможность корректировать напряжение заряда и разряда на Pb аккумуляторах
- литий в режиме стандартной зарядки заряжает аккумулятор до снижения тока 0.1А и менее независимо от уставки тока зарядки, что неверно. Конечный ток зарядки должен быть около 10% от тока уставки.
Соответствие реального и отображаемого напряжений при нулевом токе
0,0В – 0,00В
0,1В – 0,02В
0,2В – 0,12В
0,3В – 0,22В
0,4В – 0,32В
0,5В – 0,42В
0,6В – 0,52В
0,7В – 0,62В
0,8В – 0,72В
0,9В – 0,82В
1,0В – 0,92В
1,1В – 1,02В
1,2В – 1,12В
1,3В – 1,23В
1,4В – 1,33В
1,5В – 1,43В
2,0В – 1,93В
2,5В – 2,44В
3,0В – 2,94В
3,5В – 3,45В
4,0В – 3,95В
4,5В – 4,46В
5,0В – 4,96В
6,0В – 5,96В
7,0В – 6,96В
8,0В – 7,95В
9,0В – 8,94В
10,0В – 9,94В
12,0В – 11,92В
15,0В – 14,90В
20,0В – 19,90В
25,0В – 24,95В
30,0В – 29,95В
Занижение отображаемого напряжения означает, что аккумуляторы будут слегка перезаряжаться.
Соответствие установленного и реального тока заряда в режиме Pb при напряжении 3,5-4,5В
0,1А – 0,092А
0,2А – 0,202А
0,3А – 0,298А
0,4А – 0,399А
0,5А – 0,490А
0,6А – 0,614А
0,7А – 0,712А
0,8А – 0,802А
0,9А – 0,902А
1,0А – 0,997А
1,1А – 1,145А
1,2А – 1,245А
1,3А – 1,340А
1,4А – 1,430А
1,5А – 1,576А
1,6А – 1,675А
1,7А – 1,760А
1,8А – 1,860А
1,9А – 1,956А
2,0А – 2,13А
2,1А – 2,23А
2,2А – 2,33А
2,3А – 2,44А
2,4А – 2,55А
2,5А – 2,66А
3,0А – 3,23А
3,5А – 3,76А
4,0А – 4,20А
4,5А – 4,72А
5,0А – 5,27А
5,5А – 5,81А
6,0А – 6,33А
Включение вентилятора вызывает повышение тока на выходе на 0,03А из-за неоптимальной разводки общего провода.
С прогревом платы, ток заряда немного уменьшается, из-за температурного дрейфа ОУ, а также из-за участка фольги печатной платы в измерительной токовой цепи
График соответствия установленного и реального тока разряда в режиме Pb при напряжении 2-2,5В
Включение вентилятора вызывает повышение тока на выходе на 0,01А
Погрешность установки малых токов разряда очень велика - ток сильно занижен (особенно в диапазоне 0,2-0,8А). Именно поэтому отображаемая ёмкость аккумулятора при разряде зачастую превышает залитую ёмкость. Такое ощущение, что программная калибровка разрядного тока вообще не производилась. Для лития оптимальный ток разряда с минимальной погрешностью получается на токе 1,0А при этом будет завышение измеренной ёмкости на 3,5%
Литий в режиме Fast заряжает до падения тока зарядки 50% и менее в течение 1,5 минут. При этом аккумулятор реально заряжается не полностью (примерно до 95%).
Литий в режиме Charge заряжает до падения тока зарядки 0,1А и менее в течение 1,5 минут независимо от уставки тока зарядки.
LiPo заряжает до 4,20В на элемент (можно корректировать 4,18-4,25В), разряжает до 3,20В на элемент (можно корректировать 3,0-3,3В)
Li-Ion заряжает до 4,10В на элемент (можно корректировать 4,08-4,20В), разряжает до 3,10В на элемент (можно корректировать 2,9-3,2В)
Li-Fe заряжает до 3,60В на элемент (можно корректировать 3,58-3,70В), разряжает до 2,80В (можно корректировать 2,6-2,9В)
Свинец заряжает до 2,4В на элемент (без возможности корректировки) и падения тока 10% и менее в течение 10 секунд
Конечное напряжение разряда свинца 1,8В на элемент (без возможности корректировки) и без задержки
В режиме заряда NiCd и NMH напряжение зарядки подаётся без проверки подключения аккумулятора, при этом на выходе кратковременно появляется напряжение до 26В. Защита от КЗ при этом не работает - будьте осторожны!
Измеряемое входное напряжение слегка завышается - при реальных 12,00В показывает 12,18В
При входном напряжении менее 10В, на экране отображается DC IN TOO LOW (Низкое входное напряжение)
При входном напряжении более 18В, на экране отображается DC IN TOO HI (Высокое входное напряжение)
Максимальная выходная мощность зарядки сильно зависит от величины входного напряжения. Полную мощность она выдаёт только при входном напряжении 15В и более. Не зря родной БП имеет напряжение именно 15В.
График зависимости реальной выходной мощности по всему допустимому диапазону значений входных напряжений:
Максимальная мощность заряда 63Вт превышает заявленные 60Вт потому, что реальный ток превышает отображаемый на дисплее.
Альтернативные прошивки, к сожалению, пока отсутствуют.
Самостоятельная калибровка также пока недоступна.
Выводы: без сомнения, зарядка B6 mini очень интересная и несмотря на недостатки, порадовала своей работой. Потенциал этой зарядки пока ограничен желанием производителя, который не торопиться исправлять хотя-бы программные ошибки.
Надеюсь, информация из обзора была для Вас полезной.
Воистину говорят: лень - двигатель прогресса! Вот и мне, взбудоражила голову мысль, автоматизировать процесс измерения и тренировки кислотных аккумуляторных батарей. Ведь кто, в здравом уме, будет, в наш век умных микросхем, корпеть над аккумулятором с мультиметрами и секундомером? Наверняка, многие знают «народное» зарядное устройство Imax B6. На хабре есть про него (и даже не одна). Ниже я напишу, что я с ней сделал и зачем.
Точность
В начале, моей целью было увеличение разрядной мощности, чтобы измерить свои батареи для бесперебойника и, в перспективе, тренировать их, не подвергаясь риску преждевременной старости (меня, а, не аккумуляторов). Погонял устройство в разобранном виде.Внутри оно щедро нашпиговано множеством дифференциальных усилителей, мультиплексором, buck-boost регулятором с высоким КПД, имеет хороший корпус, а в сети можно найти открытый исходный код очень неплохой прошивки. При токе зарядки до 5 ампер, им можно заряжать даже автомобильные аккумуляторы на 50А/ч (ток 0.1C). При всем, при этом этом, богатстве, в качестве датчиков тока, здесь используются обычные 1 Вт резисторы, которые, ко всему прочему, работают на пределе своей мощности, а значит, их сопротивление значительно уплывает под нагрузкой. Можно ли доверять такому измерительному прибору? Подув и потрогав руками эти «датчики» сомнения ушли - хочу переделать на шунты из манганина!
Манганин (есть еще константан) - специальный сплав для шунтов, который практически не изменяют своего сопротивления от нагрева. Но его сопротивление на порядок меньше заменяемых резисторов. Так же, в схеме прибора используются операционные усилители для усиления напряжения с датчика до читабельных микроконтроллером значений (я полагаю, верхняя граница оцифровки - опорное напряжение с TL431, около 2,495 вольт).
Моя доработка заключается в том, чтобы впаять шунты вместо резисторов, а разницу в уровнях компенсировать, изменив коэффициент усиления операционных усилителей на LM2904: DA2:1 и DA1:1 (см. схему).
Схема
Для переделки нам понадобятся: само устройство оригинал (я описываю переделку оригинала), манганиновые шунты (я взял от китайских мультиметров), ISP программатор, прошивка cheali-charger (для возможности калибровки), Atmel Studio для ее сборки (не обязательно), eXtreme Burner AVR для ее прошивки и опыт по созданию кирпичей успешной прошивке атмеги (Все ссылки есть в конце статьи).
А так же: умение паять SMD и непреодолимое желание восстановить справедливость.
Я нигде не учился разработке схем и вообще радиолюбительству, поэтому вносить такие изменения в работающее устройство вот так с ходу, было лениво боязно. И тут на помощь пришел мультисим! В нем возможно, не прикасаясь к паяльнику: реализовать задумку, отладить ее, исправить ошибки и понять, будет ли она вообще работать. В данном примере, я смоделировал кусок схемы, с операционным усилителем, для цепи, обеспечивающей режим заряда:
Резистор R77 создает отрицательную обратную связь. Вместе с R70 они образуют делитель, который задает коэффициент усиления, который можно посчитать примерно так (R77+R70)/R70 = коэффициент усиления. У меня шунт получился около 6,5 мОм, что при токе 5 А составит падение напряжения нем 32,5 мВ, а нам нужно получить 1,96 В, чтобы соответствовать логике работы схемы и ожиданиям её разработчика. Я взял резисторы 1 кОм и 57 кОм в качестве R70 и R77 соответственно. По симулятору получилось 1,88 вольт на выходе, что вполне приемлемо. Так же я выкинул резисторы R55 и R7, как снижающие линейность, на фото они не используются (возможно, это ошибка), а сам шунт подключил выделенными проводами к низу R70, C18, а верх шунта напрямую к "+" входу ОУ.
Лишние дорожки подрезаны, в том числе, и с обратной стороны платы. Важно хорошо припаять проводки, чтобы они не отвалились, со временем, от шунта или платы, потому что с этого датчика запитывается не только АЦП микроконтроллера, но и обратная связь по току импульсного регулятора, который, при пропадании сигнала, может перейти в максимальный режим и угробиться.
Схема для режима разрядки принципиально не отличается, но, так как я сажаю полевик VT7 на радиатор, и увеличиваю мощность разрядки до предела полевика (94Вт по даташиту), хотелось бы и максимальный ток разряда выставить по-больше.
В результате я получил: R50 – шунт 5,7 мОм, R8 и R14 - 430 Ом и 22 кОм соответственно, что дает требуемые 1,5 вольт на выходе при токе через шунт 5 А. Впрочем, я экспериментировал и с большим током - максимум вышло 5,555 А, так что зашил в прошивку ограничение до 5,5 А (в файле «cheali-charger\src\hardware\atmega32\targets\imaxB6-original\HardwareConfig.h»).
По ходу вылезла проблема - зарядник отказался признавать, что он откалиброван (i discharge). Связано это с тем, что для проверки используется не макроопределение MAX_DISCHARGE_I в файле «HardwareConfig.h», а вторая точка калибровки для проверки первой (точки описаны в файле «GlobalConfig.h»). Я не стал вникать в эти тонкости хитросплетения кода и просто вырезал эту проверку в функции checkAll() в файле «Calibrate.cpp».
В результате переделок, получился прибор, который обеспечил приемлемую линейность измерений в диапазоне от 100mA до 5А и который можно было бы назвать измерительным, если бы не одно но: так как я оставил мощный разрядный полевик внутри корпуса (несмотря на улучшенное охлаждение), нагрев платы от него все равно вносит искажение в результат измерения, и измерения немного «плывут» в сторону занижения… Не уверен, кто именно виноват в этом: усилитель ошибки или АЦП микроконтроллера. В любом случае, ИМХО, стоит вынести этот полевик за пределы корпуса и обеспечить там ему достаточное охлаждение (до 94Вт или заменить его на другой подходящий N-канальный).
Прошивка
Не хотел я писать про это, но меня заставили.
Немного про мою доработку охлаждения
Полевик VT7, на новом месте, приклеен на термоклей, а его теплоотвод - припаян к медной пластинке:
Охлаждение решил сделать из ненужного радиатора на тепловой трубке от мат-платы. На фото видно подходящую по размерам прижимную пластину и площадку транзистора, по периметру которой проложена изолирующая пластмасса - на всякий случай. Пяточек из жала паяльника припаян прямо к плате, к общему проводу - будет играть роль дополнительного теплоотвода от преобразователя:
Собранная конструкция не помешает стоять прибору на ножках:
Готовы к прошивке:
Я испытал эту переделку в пассивном режиме охлаждения: разряд 20 минут 6-вольтовой Pb-батареи максимальным током 5,5А. Мощность высветилась 30...31Вт. Температура на тепловой трубке, по термопаре, дошла до 91°C, корпус тоже раскалился и, в какой-то момент, экран начал становиться фиолетовым. Я, конечно, сразу прервал испытание. Экран долго не мог прийти в норму, но потом его отпустило.
Теперь уже очевидно, что выносной блок нагрузки, с разъемным соединением, был бы наилучшим решением: в нем нет ограничений на размер радиатора и вентилятора, а сама зарядка получилась бы более компактной и легкой (в поле разряд не нужен).
Надеюсь, что эта статья поможет новичкам быть смелее в экспериментах над беспомощными железяками.
Замечания и дополнения приветствуются.
Предупреждение : описанные модификации, при неумелом применении, могут повредить компоненты зарядки, превратить ее в необратимый «кирпич», а так же привести к снижению надежности устройства и создать риск пожара. Автор снимает с себя ответственность за возможный ущерб, в том числе за зря потраченное время.
Воистину говорят: лень - двигатель прогресса! Вот и мне, взбудоражила голову мысль, автоматизировать процесс измерения и тренировки кислотных аккумуляторных батарей. Ведь кто, в здравом уме, будет, в наш век умных микросхем, корпеть над аккумулятором с мультиметрами и секундомером? Наверняка, многие знают «народное» зарядное устройство Imax B6. На хабре есть про него (и даже не одна). Ниже я напишу, что я с ней сделал и зачем.
Точность
В начале, моей целью было увеличение разрядной мощности, чтобы измерить свои батареи для бесперебойника и, в перспективе, тренировать их, не подвергаясь риску преждевременной старости (меня, а, не аккумуляторов). Погонял устройство в разобранном виде.Внутри оно щедро нашпиговано множеством дифференциальных усилителей, мультиплексором, buck-boost регулятором с высоким КПД, имеет хороший корпус, а в сети можно найти открытый исходный код очень неплохой прошивки. При токе зарядки до 5 ампер, им можно заряжать даже автомобильные аккумуляторы на 50А/ч (ток 0.1C). При всем, при этом этом, богатстве, в качестве датчиков тока, здесь используются обычные 1 Вт резисторы, которые, ко всему прочему, работают на пределе своей мощности, а значит, их сопротивление значительно уплывает под нагрузкой. Можно ли доверять такому измерительному прибору? Подув и потрогав руками эти «датчики» сомнения ушли - хочу переделать на шунты из манганина!
Манганин (есть еще константан) - специальный сплав для шунтов, который практически не изменяют своего сопротивления от нагрева. Но его сопротивление на порядок меньше заменяемых резисторов. Так же, в схеме прибора используются операционные усилители для усиления напряжения с датчика до читабельных микроконтроллером значений (я полагаю, верхняя граница оцифровки - опорное напряжение с TL431, около 2,495 вольт).
Моя доработка заключается в том, чтобы впаять шунты вместо резисторов, а разницу в уровнях компенсировать, изменив коэффициент усиления операционных усилителей на LM2904: DA2:1 и DA1:1 (см. схему).
Схема
Для переделки нам понадобятся: само устройство оригинал (я описываю переделку оригинала), манганиновые шунты (я взял от китайских мультиметров), ISP программатор, прошивка cheali-charger (для возможности калибровки), Atmel Studio для ее сборки (не обязательно), eXtreme Burner AVR для ее прошивки и опыт по созданию кирпичей успешной прошивке атмеги (Все ссылки есть в конце статьи).
А так же: умение паять SMD и непреодолимое желание восстановить справедливость.
Я нигде не учился разработке схем и вообще радиолюбительству, поэтому вносить такие изменения в работающее устройство вот так с ходу, было лениво боязно. И тут на помощь пришел мультисим! В нем возможно, не прикасаясь к паяльнику: реализовать задумку, отладить ее, исправить ошибки и понять, будет ли она вообще работать. В данном примере, я смоделировал кусок схемы, с операционным усилителем, для цепи, обеспечивающей режим заряда:
Резистор R77 создает отрицательную обратную связь. Вместе с R70 они образуют делитель, который задает коэффициент усиления, который можно посчитать примерно так (R77+R70)/R70 = коэффициент усиления. У меня шунт получился около 6,5 мОм, что при токе 5 А составит падение напряжения нем 32,5 мВ, а нам нужно получить 1,96 В, чтобы соответствовать логике работы схемы и ожиданиям её разработчика. Я взял резисторы 1 кОм и 57 кОм в качестве R70 и R77 соответственно. По симулятору получилось 1,88 вольт на выходе, что вполне приемлемо. Так же я выкинул резисторы R55 и R7, как снижающие линейность, на фото они не используются (возможно, это ошибка), а сам шунт подключил выделенными проводами к низу R70, C18, а верх шунта напрямую к "+" входу ОУ.
Лишние дорожки подрезаны, в том числе, и с обратной стороны платы. Важно хорошо припаять проводки, чтобы они не отвалились, со временем, от шунта или платы, потому что с этого датчика запитывается не только АЦП микроконтроллера, но и обратная связь по току импульсного регулятора, который, при пропадании сигнала, может перейти в максимальный режим и угробиться.
Схема для режима разрядки принципиально не отличается, но, так как я сажаю полевик VT7 на радиатор, и увеличиваю мощность разрядки до предела полевика (94Вт по даташиту), хотелось бы и максимальный ток разряда выставить по-больше.
В результате я получил: R50 – шунт 5,7 мОм, R8 и R14 - 430 Ом и 22 кОм соответственно, что дает требуемые 1,5 вольт на выходе при токе через шунт 5 А. Впрочем, я экспериментировал и с большим током - максимум вышло 5,555 А, так что зашил в прошивку ограничение до 5,5 А (в файле «cheali-charger\src\hardware\atmega32\targets\imaxB6-original\HardwareConfig.h»).
По ходу вылезла проблема - зарядник отказался признавать, что он откалиброван (i discharge). Связано это с тем, что для проверки используется не макроопределение MAX_DISCHARGE_I в файле «HardwareConfig.h», а вторая точка калибровки для проверки первой (точки описаны в файле «GlobalConfig.h»). Я не стал вникать в эти тонкости хитросплетения кода и просто вырезал эту проверку в функции checkAll() в файле «Calibrate.cpp».
В результате переделок, получился прибор, который обеспечил приемлемую линейность измерений в диапазоне от 100mA до 5А и который можно было бы назвать измерительным, если бы не одно но: так как я оставил мощный разрядный полевик внутри корпуса (несмотря на улучшенное охлаждение), нагрев платы от него все равно вносит искажение в результат измерения, и измерения немного «плывут» в сторону занижения… Не уверен, кто именно виноват в этом: усилитель ошибки или АЦП микроконтроллера. В любом случае, ИМХО, стоит вынести этот полевик за пределы корпуса и обеспечить там ему достаточное охлаждение (до 94Вт или заменить его на другой подходящий N-канальный).
Прошивка
Не хотел я писать про это, но меня заставили.
Немного про мою доработку охлаждения
Полевик VT7, на новом месте, приклеен на термоклей, а его теплоотвод - припаян к медной пластинке:
Охлаждение решил сделать из ненужного радиатора на тепловой трубке от мат-платы. На фото видно подходящую по размерам прижимную пластину и площадку транзистора, по периметру которой проложена изолирующая пластмасса - на всякий случай. Пяточек из жала паяльника припаян прямо к плате, к общему проводу - будет играть роль дополнительного теплоотвода от преобразователя:
Собранная конструкция не помешает стоять прибору на ножках:
Готовы к прошивке:
Я испытал эту переделку в пассивном режиме охлаждения: разряд 20 минут 6-вольтовой Pb-батареи максимальным током 5,5А. Мощность высветилась 30...31Вт. Температура на тепловой трубке, по термопаре, дошла до 91°C, корпус тоже раскалился и, в какой-то момент, экран начал становиться фиолетовым. Я, конечно, сразу прервал испытание. Экран долго не мог прийти в норму, но потом его отпустило.
Теперь уже очевидно, что выносной блок нагрузки, с разъемным соединением, был бы наилучшим решением: в нем нет ограничений на размер радиатора и вентилятора, а сама зарядка получилась бы более компактной и легкой (в поле разряд не нужен).
Надеюсь, что эта статья поможет новичкам быть смелее в экспериментах над беспомощными железяками.
Замечания и дополнения приветствуются.
Предупреждение : описанные модификации, при неумелом применении, могут повредить компоненты зарядки, превратить ее в необратимый «кирпич», а так же привести к снижению надежности устройства и создать риск пожара. Автор снимает с себя ответственность за возможный ущерб, в том числе за зря потраченное время.
