В этой статье я постараюсь ответить на все вопросы и подробно описать основные функции экспорта.
Сразу оговорюсь, это не подробнейшая инструкция с описанием каждой кнопки и функции, а урок, в котором я расскажу, как экспортировать подавляющее большинство снимков –для печати и для загрузки в Интернет.
Итак, фотографии обработаны, осталось их экспортировать.
Для экспорта нескольких кадров, нужно их выделить. Сделать это можно несколькими способами.
— Чтобы выделить все обработанные кадры нажимаем сочетание клавиш Ctrl+A
— Чтобы выделить только те кадры, которые нужны для экспорта нажимаем на них левой клавишей мыши, одновременно зажав клавишу Ctrl
— Чтобы выделить группу кадров, которые стоят подряд, отмечаем первый кадр в группе, а затем, зажав клавишу Shift , отмечаем последний.
Идем в меню File-Export или жмем сочетание клавиш Ctrl+Shift+E
Появляется вот такое окно экспорта:
Теперь давайте разберемся, что обозначают все эти ползунки и кнопки.
1) Export to
Первое, что предлагает окно экспорта – выбрать, куда будем экспортировать фотографии. Email, Hard Drive, CD/DVD .
ЭкспортEmail и CD/DVD (то есть, сразу отправлять картнки по почте или записывать на диск) в этой статье я рассматривать не буду – по почте отправлять картинки привычнее стандартным способом, да и записывать файлы на диск тоже. Поэтому останавливаемся на выборе Export To: Hard Drive . То есть, экспорт фотографий на жесткий диск.
2) Preset
В Lightroom сразу есть готовые пресеты для экспорта (Lightroom Presets ) и пользовательские (User presets )
Если пройтись по готовым пресетам Burn Full-Sized JPEGs, Export to DNG, For Email, For Email (Hard Drive) , то мы увидим, как меняются значения Export To и значения в правой части панели (что они значат, написано ниже).
Все готовые пресеты (Lightroom Presets ) недостаточно удобны, поэтому все будем настраивать вручную и создавать свои (User Presets )
3) Export Location
Для начала выбираем, куда будет экспортироваться наша картинка.
Specific folder – выбираем папку, куда хотим экспортировать фотографии
Choose folder later (useful for presets) , что значит “Выбрать папку позже (полезно для пресетов)” – каждый раз, когда будете нажимать кнопку Export , нужно будет выбрать папку для экспорта. Полезно, если всегда сохраняете фотографии в новом месте.
Home folder – Фотографии экспортируются в папку Пользователь/”Имя пользователя”
Documents folder — Фотографии экспортируются в папку Пользователь/”Имя пользователя”/Документы
Pictures folder — Фотографии экспортируются в папку Пользователь/”Имя пользователя”/Изображения
Desktop — Фотографии экспортируются на Рабочий стол
Same folder as original photo — Фотографии экспортируются в ту же папку, где лежат исходники.
В пункте (Export Location ) есть возможность не просто выбрать папку, но и указать поддиректорию, куда будут экспортироваться фотографии. Для этого нужно поставить галочку Put in Subfolder и прописать имя папки.
Если поставить галочку Add to This Catalog , то после экспорта джепег добавится в тот же каталог Lightroom, где находятся исходники. То есть, в лайтруме рядом с равом вы увидите и созданный джепег.
Я предпочитаю хранить джепеги там же, где лежат исходники, но в отдельной поддиректории (чтобы не путаться). Поэтому всегда выбираю пункт Same folder as original photo, ставлю галочку Put in Subfolder и прописываю имя поддиректории (она создается автоматически).
4) File Naming
Если не хотите менять имя файла при экспорте, то в этом пункте галочка стоять не должна.
Если хотите поменять, то ставим галочку Rename To и в выпадающем меню выбираем, как именно должно выглядеть имя файла.
Я файлы не переименовываю, чтобы не путаться, когда есть необходимость найти и сравнить обработанную фотографию с исходником. Файлы у меня называются одинаково – как вышли из камеры.
5) Video
Пропускааем этот пункт. Видео в этой статье не рассматриваем 🙂
6) File Settings
Сначала нужно выбрать формат, в котором будем экспортировать. В большинстве случаев – это JPG . В печать минилабы принимают только этот формат.
Другие форматы рассматривать не буду – большинству они не нужны.
Итак, начнем с JPG .
Выбираем File Format JPG . Color Space – только sRGB (если вы не знаете, зачем нужны другие цветовые пространства, то всегда и везде ставьте sRGB ).
Quality (качество) – оставьте 100% для максимального качества. Можно оставить в районе 80%, качество немного снизится, но не критично. Зато файл по размеру будем меньше.
Если вы хотите, чтобы файл был не больше определенного размера, поставьте галочку Limit File Size To и укажите нужный размер фотографии в килобайтах. В этом случае вы не сможете вручную устанавливать качество в процентах.
Помните, если, например, 20-ти мегапиксельную фотографию ужать до 200 килобайт – качество будет жутчайшее!
Теперь TIFF
Цветовое пространство, естественно, sRGB .
Compression можно поставить ZIP , чтобы сэкономить место на винчестере. На качестве это не отобразится.
Bit Depth 16 bits/component , если хотим сохранить максимальное качество.
7) Image Sizing
Размер изображения. В этом пункте можно задавать размер изображения и разрешение. Очень нужный пункт.
Если вы хотите оставить максимальный размер (для печати, например), то все галочки в этом пункте снимаем и пишем в поле Resolution значение 300 pixels per inch (точек на дюйм).
Если же вы готовить файлы для публикации в Интернет, то их нужно сжать. Вот тут нам этот пункт и пригодится.
Ставим галочку Resize to Fit и в выпадающем меню выбираем нужный пункт.
Width&Height – меняет размер изображения, сохраняя пропорции.
Dimensions – так же меняет размер изображения, сохраняя пропорции. Но указанное большее значение применяет к длинной стороне, а указанное меньшее значение применяет к короткой стороне кадра.
Ниже можно указать желаемую высоту и ширину кадры и выбрать в чем измерять – пиксели, сантиметры или дюймы.
Long Edge – меняет изображение, сохраняя пропорции. В поле ниже указываем желаемое значение по длинной стороне. Например, если мы хотим, чтобы вертикальный кадр был высоте 1200 пикселей, то указываем значение 1200 px . Ширина выставляется пропорционально.
Short Edge — меняет изображение, сохраняя пропорции. В поле ниже указываем желаемое значение по короткой стороне. Например, если мы хотим, чтобы вертикальный кадр был ширине 800 пикселей, то указываем значение 800 px . Высота выставляется пропорционально.
Megapixels – ставим желаемое значение в мегапикселях.
Если поставить галочку Don’t Enlarge , то при экспорте снимок будет не больше, чем оригинал. То есть, мы не сможем фотографию искусственно увеличить.
Resolution
Экспортируя полный размер или для печати ставим 300 pixels per inch , для Интернет – 72 pixels per inch .
8) Output Sharpening
Резкость. При экспорте фотографий для интернет можно поставить значения Screen Standart . Это немного вернет резкость, так как при уменьшении картинки она уходит.
При экспорте максимального размера или для печати – можно в этом пункте галочку отключить, а резкость добавлять в при обработке или потом в Photoshop.
9) Metadata
Данные о кадре, которые прописываются в файле.
Copyright Only – Оставляет информацию IPTC Copyright. Все остальное стирается.
Copyright & Contact Only — Оставляет информацию IPTC Copyright и сведения о создателе файла.
All Ecxept Camera & Camera Raw Info – Оставляет всю информацию о файле, кроме EXIF
ALL – Оставляет всю информацию о файле
Галочка Remove Location Info стирает все данные GPS. Если в вашей камере есть датчик и в файл прописываются координаты с места съемки, то их можно удалить при экспорте.
Галочка Write Keywords as Lightroom Hierarchy сохраняет написание ключевых слов, прописанных во вкладке Library. Например, использует знак “|” (Дом|Кухня|Рукомойник) для соблюдения иерархической структуры ключевых слов.
Если вам это важно, то галочку следует оставить.
10) Watermarking
Водяной знак. При экспорте фотографий, например, для выгрузки их в портфолио на сайт или в социальные сети фотографы часто подписывают свои фотографии.
Для этого в Lightroom есть очень удобный инструмент Watermarking
Все настройки описывать бессмысленно – они простые и настроить водяной знак не составляет труда.
Функционал этого инструмента достаточный, чтобы свое имя ставить в любом месте фотографии, настроить прозрачность текст или изображения, которые вы накладываете сверху – сверху есть выбор – писать текст или добавить изображение Watermark Style: Text Graphic
Пресет для вашего водяного знака сохраняется и в следующий раз можно не содавать его заново.
Если выбрать Simple Copyright Watermark , то на фотографию наложится в нижний левый угол слово из метаданных, которое введено в поле Copyright (это делается во вкладке Library).
11) Post-Processing
В выпадающем меню After Export я советую выбрать Do nothing , иначе после экспорта каждого файла программа будем с ним совершать какие-то действия.
Что именно может произойти:
Show in Explorer – каждая фотография будет открываться в эксплорере. Как правило – это забирает лишние ресурсы у компьютера и дико радражает.
Open in Photoshop CS5 – каждый файл будет открыт в фотошопе, если он установлен на компьютере.
Open in Other Application – предлагает выбрать приложение, в котором будет открыт файл после экспорта.
В этом случает нужно нажать Choose и выбрать приложение.
Для этого в нижнем левом углу жмем кнопку Add , пишем имя для пресете, например, WEB и выбираем папку User Presets (или создаете новую).
Все готово, осталось нажать Export .
Время экспорта зависит от количества файлов и от мощности компьютера. Если вы экспортируете несколько сотен файлов, то это может занять несколько часов.
Поликарпов Денис
Вот мы и добрались до завершающего этапа обработки - экспорта изображений. Как вы помните, в соответствии с концепцией неразрушающего редактирования Lightroom оставляет оригиналы изображений неизменными, а все выполненные коррекции сохраняет в своей базе данных. Чтобы получить файлы изображений со всеми изменениями, которые можно отнести на печать в лабораторию, отдать заказчику или просто положить в архив, снимки нужно экспортировать.
Экспорт файлов на диск
При экспорте изображений на диск вы получаете копии обработанных файлов в требуемом формате и разрешении. Например, если вы планируете отдавать заказчикам две копии файлов (для печати и для веб), то экспортировать снимки придется дважды - с разными настройками: разрешением, подписями и т.д. Для экспорта необходимо перейти в модуль Library (Библиотека).
Выделите требуемые файлы для экспорта в ленте или в таблице. Если для отбора снимков вы пользовались флагами, установите фильтр «Отобранные и без флага». Если в ленте оказалось слишком много файлов, можно ужесточить отбор с помощь рейтингов, например, выделив снимки с 3 и более звездами. Когда в ленте будут только нужные файлы, выделите их комбинацией клавиш Ctrl+A.
Нажмите кнопку Export… в нижней части левой группы панелей (можно также воспользоваться командой меню File > Export или комбинацией клавиш Ctrl+Shift+E). Откроется диалог экспорта, в котором вам нужно один раз выставить требуемые настройки (для каждого вида экспорта), а затем сохранить их как пресет и больше к ним не возвращаться.
Диалог экспорта
Первая секция Export Location определяет, куда будут сохранены изображения. В списке Export To выберем, где будут размещены снимки. Логичный вариант - сохранять их в папку с оригиналами снимков (Same folder as original photos). Также установим флажок Put in Subfolder (Поместить в подпапку), чтобы создать в папке с оригиналами еще одну папку, куда и будут помещены снимки. Имя папки задается в строке рядом, например папку для печати логично назвать «Печать» или «Print».
В списке Existing Files (Существующие файлы) нужно указать, как поступать, если в папке назначения уже будет файл с таким же именем. В данном случае нам подойдет вариант Overwrite WITHOUT WARNING (Перезаписать без предупреждения), на случай, если мы захотим повторить экспорт: но будьте осторожны, чтобы не перезаписать нужные файлы.
Вторая секция File Naming управляет именованием экспортируемых файлов. Имеет смысл переименовать снимки, чтобы у заказчика не возникало вопросов, куда делись пять кадров между DSC1210.jpg и DSC1216.jpg и что же там было снято. Один из простых и удобных вариантов именования - Custom Name – Sequence. В этом случае у файлов будет общая часть имени, которая вводится в поле Custom Text, и уникальный порядковый номер. Можно задать нейтральную часть имени вроде «Image», «Изображение» или «Свадьба», а можно - индивидуальную, вроде «Дмитрий и Татьяна». Но в этом случае вам придется не забывать вводить новые имена при каждом новом экспорте.
В секции File Settings задаются параметры экспортируемых файлов. Выбираем формат JPEG. Цветовой профиль - sRGB, поскольку он гарантированно поддерживается всеми устройствами, включая печатные машины, и является стандартом де-факто для публикации изображений в Интернете. Значение качества файла (регулятор Quality) установите на значение не меньше 80 для печати и не меньше 70 для просмотра на экране - это гарантирует отсутствие каких-либо видимых артефактов от сжатия.
Настройки секции Image Sizing (Изменение размеров изображения) позволяет масштабировать экспортируемые снимки. Будет логично, если все снимки после экспорта будут иметь одинаковые размеры - несмотря на кадрирование и, возможно, разный размер исходников. Чтобы задать размеры снимков, установите флажок Resize to Fit (Изменить размер) и выберите из списка вариант задания размера. Оптимальным будет вариант Long Edge, когда вы задаете размер только длинной стороны изображения, а размер короткой стороны определяется автоматически, или Dimensions, когда вы задаете длину и ширину изображения, а оно масштабируется так, чтобы не выходить за эти пределы (пропорции, естественно, сохраняются). Если вы задаете размеры изображения не в пикселях, а в сантиметрах (cm) или в дюймах (in), следует также заполнить поле Resolution (Разрешение).
Для печати снимков в большинстве случаев будет достаточно снимков 3000…3600 пикселей по длинной стороне - этого хватит, чтобы напечатать снимок 20х30 с разрешением 300 dpi. Для просмотра и загрузки в Интернет разрешение должно быть меньше - около 800 пикселей по длинной стороне.
Флажок Don’t Enlarge (Не увеличивать) лучше не устанавливать, чтобы сильно кадрированные снимки также были приведены к общему размеру.
В секции Output Sharpening задаются параметры повышения резкости при экспорте. Как вы знаете, снимки для печати должны быть более резкими, чем для экрана. Выберите из списка, как будут использоваться экспортируемые снимки: Screen (Просмотр на экране), Matte Paper (Печать на матовой бумаге) или Glossy Paper (Печать на глянцевой бумаге). Из списка Amount (Эффект) можно выбрать уровень повышения резкости. Требуемые настройки лучше определить экспериментально, отпечатав один раз образцы, но практика показывает, что Lightroom повышает резкость довольно деликатно, и если вы не повышали резкость при обработке, имеет смысл выбирать максимальное (High) повышение резкости.
В секции Metadata (Метаданные) можно определить, какие метаданные будут внедряться в экспортируемое изображение. Имеет смысл установить флажок Minimize Embedded Metadata - при этом в изображение будет внедрена только информация об авторских правах на снимок.
Наконец, в секции Watermarking можно нанести на снимки произвольные надписи. Как правило, они содержат имя фотографа, его контактную информацию и, возможно, какие-то другие сведения.
Стоит ли наносить водяные знаки на снимки, решать вам, однако на снимках для печати они едва ли будут уместны, а вот на изображениях для Интернета их присутствие может быть оправданным. В любом случае, этот вопрос лучше согласовать с заказчиком.
Для управления водяными знаками в параметрах экспорта имеется секция Watermarking (Водяные знаки). Установите флажок Watermark (Водяной знак) и выберите его тип из списка. Вариант Simple Copyright Watermark (Простой знак с авторскими правами) означает, что в левом нижнем углу снимка будет надпись с информацией из поля Copyright метаданных изображения. Если это поле не заполнено, то и водяной знак не появится.
Более интересный вариант - создать свой произвольный водяной знак, выбрав Edit Watermarks (Редактировать водяные знаки). В диалоге Watermark Editor (Редактор водяных знаков) можно весьма тонко настроить создаваемую надпись.
Редактор водяных знаков
В верхней части указывается стиль водяного знака: текстовый или графический. Если выбрать текстовый водяной знак (как в нашем примере), нужно будет ввести текст в поле под миниатюрой изображения. Если выбрать графический, нужно будет указать файл с изображением: можно использовать файлы формата JPEG и PNG (в PNG-изображениях можно использовать прозрачность, чтобы водяной знак хорошо смотрелся на любых снимках).
Далее нужно настроить параметры водяного знака: мы не будем подробно останавливаться на них, т.к. они очевидны. Важно, что размер водяного знака задается в процентах от размера изображения, т.е. он увеличивается или уменьшается в зависимости от размера экспортируемого изображения. Водяной знак также можно сохранить как пресет, чтобы быстро использовать его в дальнейшем.
Теперь, когда все настройки экспорта выполнены, нужно сохранить их как пресет, нажав кнопку Add в левой части диалогового окна. Сохраненный пресет появится в группе пользовательских пресетов. Таким образом, вам потребуется создать несколько предустановок для разных задач экспорта - для печати, загрузки Интернет, использования в слайд-шоу и т.д.
После того, как вы нажмете кнопку Export, начнется длительный процесс экспорта снимков. Запаситесь терпением - для экспорта тысячи снимков на компьютере средней мощности потребуется не меньше полутора часов.
Печать изображений
Про печать изображений можно было бы вообще не упоминать, если бы не одно обстоятельство: в Lightroom можно подготавливать макеты страниц и затем сохранять их в файл для последующей печати в лаборатории. Это позволяет быстро создавать индексные отпечатки и подготавливать снимки к печати нужным форматом. Все эти действия выполняются в модуле Print.
Примечание. Чтобы сохранить настройки печати на будущее, нужно поместить изображения в выходную коллекцию. В модуле печати, на панели Collections в левой группе панелей нажмите кнопку (+) справа от заголовка панели, а из открывшегося меню выберите Create Print (Создать коллекцию для печати). Затем введите имя коллекции и нажмите Create. Поместить в нее снимки можно в модуле библиотеки, просто перетаскивая их на строчку с именем коллекции. К каждому новому снимку в коллекции сразу применяются установленные параметры печати.
Для быстрого оформления макета печати можно использовать один из шаблонов с панели Template Browser - вы можете изучить их самостоятельно.
Макет печати оформляется одним из трех стилей: Simple Image/Contact Sheet - для печати одного снимка на листе или индексных отпечатков - этот стиль мы и будем использовать. Стиль Picture Package нужен для печати набора одинаковых изображений произвольного формата на листе (он больше подойдет для печати фото на документы, а не для свадебных снимков). Custom Package - для печати различных изображений произвольного формата (теоретически с помощью данного стиля можно создать макет фотокниги, но лучше в таком случае использовать специализированные инструменты).
Настройки печати в общем-то элементарны, поэтому мы просто рассмотрим два случая: печать индексного листа и печать снимков заданного формата.
Первым делом нам нужно задать формат печати: это делается на панели Print Job. Обратите внимание, что в списке Print to у вас должна быть выбрана строка JPEG File, иначе вы не сможете создать макет без полей.
Далее задаем разрешение печати, потом устанавливаем флажок Custom File Dimensions и задаем размер изображения - в зависимости от желаемого формата печати, например, 15х21 см. Если вы видите другие единицы измерения, измените их на панели Layout.
Настройка параметров печати
Выбор единиц измерения
Теперь перейдем к настройкам изображений. На панели Image Settings нужно установить флажки Zoom to Fill - в этом случае изображение займет всю область печати, в противном случае на странице могут остаться белые поля; и Rotate to Fit, - чтобы изображения и книжной, и альбомной ориентации размещались на листе оптимально. Можно также оформить снимки рамочкой (флажок Stroke Border) - это может быть актуально, например, для индексных отпечатков.
Настройки изображения
На вкладке Layout можно настроить вид макета. В секции Margins задаются поля, для JPEG-файла их можно сделать нулевыми.
Если в секции Page Grid задать количество строк и столбцов, равное единице, то получим один снимок на страницу. Если несколько - получим индексный отпечаток. Далее настраиваются расстояния между ячеек и их размеры.
А теперь, собственно, осталось сделать самое главное, ради чего все и затевалось. Скорее всего, формат изображений в Lightroom не совпадает с форматом отпечатка, поэтому нужно просмотреть все снимки по очереди и перетащить их в макете так, чтобы обрезка минимально влияла на сюжетно-важные части.
Перемещая изображения в макете, вы можете выбрать оптимальный вариант размещения снимка на листе.
Теперь все готово к «печати». Нажимаем кнопку Print to File внизу правой панели, вводим имя папки, в которую будут помещены «листы», нажимаем Сохранить и ждем окончания процесса.
Настройки Lightroom
Настройки Lightroom не имеют прямого отношения к обработке изображений, однако они позволят сделать вашу работу более комфортной и повысить производительность системы.
Основные настройки сосредоточены в меню Edit — Preferences.
На вкладке Presets рекомендую сбросить флажки Apply auto tone adjustments и Apply auto mix when first converting to black and white, установленные по умолчанию: тогда Lightroom не будет применять к снимкам автоматическую тоновую коррекцию и автоматически настраивать параметры перевода в черно-белый.
Настройки Lightroom - вкладка Presets
На вкладке External Editing задаются параметры передачи файлов во внешние редакторы. Если вы не планируете выполнять серьезной коррекции цвета во внешнем редакторе, можно уменьшить глубину цвета с 16 бит до 8, значительно повысив тем самым скорость работы.
Вкладка File Handling содержит важную для нас настройку кэша модуля Camera Raw. Вы можете выбрать его размещение (если поместить его на отдельный диск, это увеличит производительность) и задать его максимальный размер. В кэше хранятся метаданные и миниатюры обрабатываемых снимков, и если размер кэша будет недостаточен, то Lightroom придется подолгу заново генерировать изображения для просмотра.
Примерно определить подходящий размер кэша можно так: подсчитайте, какой объем снимков вы приносите с одной свадьбы и увеличьте это число в полтора раза. И не забывайте следить, чтобы на диске, где находится кэш, было достаточно свободного места.
Настройки Lightroom - вкладка File Handling
Настройки каталога собраны в другом диалоге - Edit > Catalog Settings. На вкладке General, кроме статистики каталога, есть уже знакомые вам настройки резервного копирования. Я настоятельно не рекомендую отключать резервное копирование еще и потому, что в ходе его выполнения проводится оптимизация каталога Lightroom, что положительно влияет на скорость работы.
На вкладке File Handling задается размер стандартного изображения (полноэкранного). Имеет смысл задать размер равным или большим, чем размер вашего монитора.
Наконец, на вкладке Metadata есть важная настройка Automatically write changes into XMP. Если установить этот флажок, то Lightroom будет сохранять информацию об обработке снимков не в свою базу данных, а в файл-компаньон с расширением XMP, который будет храниться рядом с оригиналом. С одной стороны, это облегчит перенос данных с одного компьютера на другой: достаточно только скопировать каталог с оригиналами; с другой стороны, это ощутимо замедлит работу. Лучше данную настройку отключить, а сохранять метаданные в файл вручную (команда Metadata > Save settings to file).
Повышение производительности Lightroom
Понятно, что наиболее простой и эффективный способ повысить производительность Lightroom - приобрести компьютер с мощным процессором, большим объемом оперативной памяти и высокоскоростным диском. Но Lightroom можно «разогнать» и на имеющемся железе.
По возможности надо разнести операционную систему, каталог Lightroom и папку с оригиналами на разные физические диски. Наиболее высокопроизводительный диск (например, SSD-накопитель) нужно отвести под каталог.
Регулярно выполняйте дефрагментацию диска и оптимизацию каталога.
Если у вас 4 Гб или больше оперативной памяти, используйте 64-разрядную операционную систему и такую же версию Lightroom.
Не пытайтесь хранить все снимки в одном огромном каталоге, создавайте новые по мере необходимости.
Заключение
Наш курс завершен, и я искренне надеюсь, что он оказался вам полезен. Я старался не перегружать его стандартными рецептами, а сделать упор на системный подход к обработке изображений. Теперь, когда основа рабочего процесса выстроена, вы можете изменять его по своему усмотрению, адаптируя под собственные нужды и задачи. Накапливая практический опыт, вы постепенно сможете увеличить скорость обработки не в ущерб качеству. Успехов!
Получился красивый кадр? Обойдите конкурентов! Подайте работу на соискание премии «Лучший фотограф». Теперь у вас появилось больше возможностей. Категория «Свадебная фотография» поделена на несколько подкатегорий: «Love Story», «Детали», «Портрет», «Церемония», «Эмоции». И в каждой из них будет определен победитель.
Принять участие сейчас
Обновлено: 03.03.2019
Олег Лажечников
17 833
75Добрался я до последней статьи, связанной с фотосъемкой, ура! На тему обработки множество холиваров в сети: и, касательно того, что это нужно/не нужно делать, и касательно того, как конкретно делать. Мой взгляд на эту тему опирается на то, какого результата хочу получить лично я и какой ценой. Уточняю: прежде всего, я снимаю для блога и для своего семейного архива, то есть фотографиями напрямую я на жизнь не зарабатываю. Плюс ко всему, я не могу тратить на них слишком много времени, иначе работать будет некогда, все-таки фотографий приходится обрабатывать много. У меня на сайте выходит 2-3 статьи в неделю, в каждой примерно 20-40 фотографий. С другой стороны, совсем необработанные я тоже выпускать не могу, они блеклые (потому что RAW), часто есть слишком яркие или слишком темные участки, и тд, и такие фото мне самому не нравятся. То есть можно было бы, наверное, любые выкладывать, но это не мой вариант.
Как я обрабатываю фотографии в Лайтруме
Таким образом, я явлюсь сторонником неглубокой обработки из-за отсутствия мотивации тратить на это много времени, да и не вижу пока особой разницы для себя. Конечно, изредка я могу поколдовать подольше, но этот «шедевр» все равно потом некуда девать. Сейчас у меня вся обработка происходит в Lightroom, а другими программами уже и забыл, когда пользовался. Так что, если вы с Photoshop’ом на ты, и предпочитаете довольно сильно обрабатывать фотографии, то в посте вы вряд ли для себя что-то стоящее найдете:)
Как я уже сказал, вся обработка происходит у меня в Lightroom, и она довольно простая. Фактически, я только кадрирую и выравниваю горизонт, вытягиваю тени и затемняю светлые участки, добавляю цвета и резкости.
Импорт фотографий и пресеты
Вставляю флешку от фотоаппарата в кардридер и импортирую фото с переносом на внешний жесткий диск. О хранении фото, напишу ниже. При импорте применяю предварительно созданные пресеты: и . Сейчас использую только последний (у меня Sony A6500), в нем больше настроек под мою камеру и под то, как я снимаю. Есть еще парочка для телефона и второй камеру.
Но пресеты очень похожи, отличаются немного лишь настройками теней, светов и экспозиции и я их постоянно корректирую, так как, то мое мнение меняется, то в очередной раз пытаюсь подогнать настройки под большинство фотографий, чтобы меньше их обрабатывать. Одни из повторяющихся настроек: Clarity +25, Vibrance +25, Sharpening +60, Noise Reduction Luminance +65, Enable Lens Correction. Последняя довольно важная, так как подстраивает фотографию (в основном убираются геометрические искажения) под ваш объектив. Но это в случае, если Лайтрум знает вашу камеру. Например, для Canon G7xm2 мне приходится потом вручную выбирать что-то похоже на него.
Касательно пресетов, сразу хочу сказать, тут нет правильно или неправильно. Ну, если говорить о любителях, у профи все иначе, хотя и у них может быть особый авторский стиль. Поэтому вы можете создать для себя пресет с любыми настройками, как вам нравится, и это будет правильно. Ведь главное, чтобы оно вам подходило, вы же их обрабатываете, просто потому что «я так вижу». Тут, конечно, можно поспорить, я не настаиваю:) Никогда не поздно почитать о профессиональной обработке, о том, как гуру предлагают использовать ту или иную настройку, и изменить свои пресеты.
Файлы не переименовываю, оставляю, как есть.
Прореживание фото
Следующий этап после импорта и перед обработкой — это прореживание. Обычно удаляю: фото, которые смазаны, дубли (когда было сделано штук 20 фото одно и того же объекта), все фото с браком (слишком темные, слишком засвеченные и тд), просто фото, которые не нравятся. Иногда могу и оставить с браком, если нет ничего подобного, а фотка очень нужна.
Но вообще после пару лет фотосъемки стал гораздо меньше тратить времени на прореживание и менее тщательно прореживать, поначалу чуть ли 50% где-то оставлял. Проще жесткие диски менять на более емкие и покупать новые, чем сидеть несколько дней и прореживать. Тем более, мой архив растет не так уж и быстро. Плюс, к тому же не раз уже был такой момент, что вдруг понадобилась удаленная фотография, пусть и бракованная.
Прореживание происходит тоже в Лайтруме, помечаю фото, как Rejected клавишей X, потом удаляю сразу все помеченные.
Кадрирование и выравнивание горизонта
Поначалу кадрирование делал очень часто, потом видимо пристрелялся и композицию выстраиваю нормальную уже на этапе фотографирования. В статье я говорил, что пользуюсь правилом третей, так вот при кадрировании точно так же пользуюсь именно им. Не фанатично.
Баланс белого
Так как всегда фотографирую с автоматическим балансом белого, то подправляю его в программе на глазок рычажками Temp и Tint. В основном пользуюсь первым, вторым реже. Иногда можно использовать Auto, чтобы узнать мнение Lightroom. Кстати, цвета править сложно на обычных мониторах, потому что они не калиброваны, и у самих матриц плохая цветопередача. То есть вы сделаете, как вы считаете нужным, а у других пользователей, будет все видно совсем иначе.
Сейчас у меня Macbook Pro 15″ с экраном Retina. Считаю его, конечно, не эталонным, но очень хорошим по цветопередаче. Также мне вполне достаточно 15 дюймов двойного разрешения для обработки фотографий.
Вытягивание теней и затемнение светлых участков
Так как на многих фотографиях есть некоторые проблемы с динамическим диапазоном, то благодаря обработке можно их уменьшить. Для это высветляю тени рычажком Shadows (двигаю в плюс), потом затемняю слишком яркие участки Highlights (двигаю в минус). Получившийся результат корректирую Exposure (плюс или минус, в зависимости от ситуации) и частенько еще регулировать White и Blacks. Да, и чуть не забыл, прибавляю Contrast, потому что при осветлении теней он теряется, и изредка добавляю еще Clarity (до 50), увеличивая микроконтраст. Хотя обычно контраст и микроконтраст у меня сразу устанавливаются пресетом при импорте в нужные мне фиксированные значения (+10 и +25, соответственно).
Мне лично больше нравятся фото с микроконтрастом, чем с контрастом или с повышенной резкостью. Поэтому я иногда даже увожу Shadows сильно в плюс, а затем еще увеличиваю Clarity. Насколько он смотрибельно получается для вас, вы это сами решайте. Ну и контраст я часто делаю не за счет Contrast, а за счет White и Blacks, так получается более точно его отрегулировать, потому что регулируются с «двух сторон».
Добавление цвета
Раньше я применял 2 пересета: Blue Sky 0.5 (), или Skin toning lighter (). Первый пресет был подсмотрен у Сергея Доли (он назывался Matts Blue Sky 1), но я его чуть переделал, уменьшил изменения параметров в два раза. Второй не помню, где скачал. Так вот, сейчас Blue Sky 0.5 у меня уже «зашит» в пресет при импорте, таким образом, я еще немного сократил свои действия по обработке.
Blue Sky нужен для увеличения синевы неба, но для этого оно не должно быть слишком сильно пересвечено (иначе без толку будет), и для увеличения насыщенности желтых и оранжевых цветов. Важно упомянуть, что иногда нужно Luminance для синего цвета ставить обратно в ноль, иначе синева выходит не естественная.
Skin toning меняет баланс света, делая цвет кожи более похожим на настоящий. Но правда и все вокруг тоже меняет баланс, не только кожа. Так скажем, для любителей теплых оттенков и ламповости.
Увеличение резкости и убирание шумов
Так как все фотографии идут или на блог, или в Инстаграм, то есть фото будут просматриваться только с экрана, причем не в максимальном разрешении, а около 1000 px по ширине, то резкость можно безболезненно задирать в программе. Резкость у меня тоже задается пресетом еще при импорте (+60). В зависимости от фотографии, я могу уменьшить значения Sharpening, во избежание избыточной резкости или шума. Собственно, нейтрализация шумов у меня тоже происходит при импорте и потом я рычажок Luminance (+65) трогаю редко. В основном, приходится уменьшать Sharpening и Luminance для jpeg, полученных с мыльницы или смартфона.
И опять же упомяну тут инструмент Clarity. На самом деле он тоже делает фото более резким.
Использование дополнительных инструментов
Чаще всего из всех представленных использую градиентный фильтр, чтобы осветлить/затемнить часть фотографии, или изменить контраст или баланс белого определенной части фотографии. Иногда лучше вместо этого воспользоваться кистью, которая более удобна в случае, когда нужно изменить сложную область, например, лицо, на котором надо, наоборот, убрать Clarity (иначе оно будет слишком структурным). В последних версиях Lightroom эти инструменты имеют гораздо больше настроек, можно менять у выбранной области все, что угодно.
Реже использую штамп, чтобы убрать какой-то мусор с фотографии.
Экспорт
После того, как я обработал снимок, я ставлю флажок (Set Flag -> Flagged) клавишей P. Это позволит после того, как я закончу со всеми снимками, отобразить только их с помощью фильтра (Filter by flag -> Flagged only), просмотреть еще раз уже только на обработанные снимки и экспортировать их все скопом. Для каждой статьи я обычно обрабатываю около 20-40 фото.
Для экспорта у меня уже создан специальный пресет. В нем выбраны папка для экспорта, размер экспортируемого jpeg (2048×2048), его качество (75%), резкость при экспорте (High), сохранение мета-данных, водяной знак (настраивается и сохраняется тоже, как пресет). Для Инстаграма делаю качество 100%, вотермарк не добавляю.
Конечный результат
Фактически, в примере приведенном выше была некая попытка расширить динамический диапазон (если сильно расширять, то уже будет псевдj HDR). Естественно, не всегда нужно проводить именно такие манипуляции с фотографиями, но обычно они очень похожи: корректировка баланса синий/желтый, высветление теней, затемнение ярких участков, повышения контраста. Просто, когда не такая большая разница между темными и светлыми участками, то и рычажки не нужно будет двигать в крайние положения, а лишь совсем чуть чуть и делается это, конечно на глаз.
Почему Lightroom
Все просто, так сложилось. Я попробовал и мне понравилась эта программа. Она отлично подходит для коррекции фотографий, а не для их глубокого редактирования. Тут все именно для этого и сделано, есть все инструменты. Плюс в ней же у меня находится и вся библиотека фотографий, и можно довольно быстро найти все что нужно: есть куча разных фильтров, можно задавать метки фотографиям (я правда не пользуюсь этим совсем).
Аналогов полно, но пробовать ничего пока не хочется, все устраивает.
Про ресейз в Wordrpess
Не могу не упомянуть вот о такой вещи, которая может быть важной для блоггеров платформы WordPress. Я загружаю на блог фотографии размером 2048px по ширине, но в посте они отображаются в размере 800 px (полный размер по клику, фото показывается в лайтбоксе). Если вы у себя на блоге загружаете полноразмерные фотографии, а движок их сам ресайзит до нужного вам размера, то это так себе идея, если вам, конечно, важно качество. Дело в том, что встроенный ресайз довольно сильно поганит резкость, фото получается замыленными. Впрочем, это мало кто заметит из посетителей, если у вас конечно не портфолио фотографа с предложением своих услуг. Ну, и на хостинге может места не хватить, так как полноразмерный JPG может спокойно занимать 10 мегабайт.
Как вариант, использовать плагин Sharpen Resized Images, он будет добавлять резкости при ресайзе, но делает он это тоже довольно грубо.
Как я храню фотографии
Все фото, видео и другие файлы хранятся на внешнем портативном жестком диске Seagate 4TB, потому что не влезают на диск ноутбука. Данный диск у меня всегда с собой. Фотоархив сейчас занимает около 1.5 TB (на 2017 год), что на самом деле не очень много, если вы фотограф или блоггер, и снимаете много. Структура файлов представлена на скриншоте ниже. Как правило, под каждую поездку идет отдельная папка, внутри которой еще 2-3 папки для каждой из камер. Но если поездка длинная и по разным городам, то под каждый город тоже создается своя папка.
Папки имеют вот такую структуру: Год/Месяц_Число_Название События/Устройство съемки. Структура каталога в Lightroom точно такая же. И что удобно, можно в любую из папок на диске положить фото, а потом в Лайтруме синхронизировать эту папку, и фото появится в программе. По мне, так подобная структура довольно удобна для хранения, и не отнимает дополнительного времени на каталогизацию, один раз сделал и все. Сейчас просто есть тренд сваливать все в одну кучу, и уже потом сама программа распределяет фото по разным критериям. Мне такой вариант, нравится меньше.
Фото храню в оригиналах, то есть в RAW, чтобы иметь возможность в любой момент сделать из фото то, что мне нужно. А в Lightroom у меня в настройках стоит сохранение всей информации о фото в файлы XMP. Ведь при обработке RAW с самим файлом ничего не происходит, вся информация о совершенных действиях хранится в файле каталога. Так вот XMP — это дубль инфы для каждого фото, весят совсем чуть-чуть, поэтому общий объем особо не увеличивают. За счет XMP файлов упрощается перенос фото на другие компы и это некая защита от того, что с файлом каталога что-то случится, уже были преценденты, приходилось его удалять.
Куда бекапить фотографии
Помимо того, как хранить фото, важно куда еще их бекапить. Для начала надо запомнить золотое правило, что бекапов должно быть 2 . Как я уже сказал, все мои фотографии хранятся на внешнем жестком диске, то есть — это основная база, и к ней нужно еще сделать 2 бекапа (копии). Ваша основная база может быть и на жестком ноутбука, это удобнее.
Первый бекап я делаю на еще один внешний жесткий диск. Где-то раз в 3 месяца (и перед каждой поездкой) я делаю полную копию с одного внешнего (основного) на второй (бекапный). Чтобы это не занимало времени, я ставлю копироваться на ночь, и утром уже все готово. Второй жесткий диск я в поездки не вожу, то есть риск его угробить минимален.
Второй бекап я делаю в облако с основного жесткого, указав папку с базой в качестве папки для облака. Пока я использую облачный сервис Мейл.РУ, так как в 2014 у них была акция и они дарили пожизненно 1ТB. Но данного места мне уже перестало хватать, плюс мне не нравится скорость загрузки, и то, что хранилище не очень надежное, уже был случай, когда они часть файлов мне удалили. Поэтому я хочу перейти на , который считается сейчас самым функциональным и безопасным. Там есть неплохой платный тариф без ограничения места. В принципе я им уже пользуюсь, храню важные файлы, но пока бесплатным тарифом.
И еще один важный, как мне кажется, момент. Так как во все поездки я беру только один внешний жесткий диск, где хранится основная база, то есть риск его угробить. Это не страшно, так как дома хранится копия, но можно потерять фото из текущих поездок, если их постоянно перебрасывать с флешки на основной диск. Так вот, я по возможности оставляю на флешке все файлы, а не удаляю их сразу после перебрасывания на жесткий. Да, для этого нужен объем побольше у флешок (или несколько штук), чтобы их хватило на всю поездку, но зато гарантия. Также, если если в поездке есть хороший интернет в отеле, то файлы летят еще и в облако.
P.S. Вот и все, что могу рассказать про обработку фотографий и их хранение. Не густо, но что есть:)
Лайфхак 1 - как купить хорошую страховку
Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.
Лайфхак 2 - как найти отель на 20% дешевле
Спасибо, что прочитали
4,76
из 5 (оценок: 63)
Комментарии (75 )
Олег Лажечников
Андрей Лунячек
Александр
Олег Лажечников
Александр
Олег Лажечников
Олег Лажечников
Александр
Евгений
Олег Лажечников
Мария Мурашова
Мария Мурашова
Евгений
Александр
Олег Лажечников
13.06.2014 в 16:15 |
Nick
Мария Мурашова
Екатерина
Татьяна Садыкова
Алексей
Если Вы следите за работами некоторых фотографов, то могли заметить, что у каждого из них есть свой стиль. Но ведь это не значит что они каждую свою фотографию пытаются сделать похожей на предыдущую. Примером таких фотографов, могут быть – клубные фотографы.
Работа клубного фотографа на первый взгляд может показаться интересной, веселой (ведь работает он в развлекательном месте), но представьте каково оно обрабатывать сотни, тысячи фотографий? И сдать работу нужно быстро. На помощь нам приходит .
Вот, обработали мы одну фотографию, как обработать остальные? Предлагаю Вам создать свой пресет !
Выбираем фотографию которая Вам нравится и на основе которой Вы хотите сделать пресет. Внимание, Вы должны “находиться” в режиме “Коррекции ”.
Выбрали? А теперь приступим к сохранению пресета. Способа создать пресет два, они ничем не отличаются, но для Вас, дорогие читатели, я покажу сразу два. Тем более, различия будут только в одном шаге.
Шаг 1.1. В меню ищем раздел “Коррекции ” и в подменю “Новый пресет… ”
Шаг 1.2. Или же можете воспользоваться кнопкой “+” в списке пресетов.
Шаг 2. В окне которое появится перед нами, программа предложит выбрать настройки которые Вы хотите включить в пресет. А так же выбрать имя для будущего пресета.
Шаг 3. После сохранения пресета он появится в разделе “Пресеты пользователя ”.
И мы научились сохранять свой пресет в лайтруме .
Теперь Вы можете использовать свой пресет на других фотографиях. Но, Вы должны понимать, что на одной фотографии он может смотреться идеально, а на другой просто ужасно. Условия съемки разные, и стоит его использовать только для одной и той же фотосессии, и то, скорее всего придется корректировать каждую фотографию. Но, это лучше чем обрабатывать фотографию с нуля для каждого кадра.
